Portugal 2023 - LE BILAN

Le Portugal, c’est où, c’est quoi ? 

Parce que les cours d'histoire/géo semblent avoir disparu de nos écoles, voici un petit résumé.

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UNE PINCÉE DE GÉOGRAPHIE 

On commence par la fierté nationale : le Portugal est le pays d’Europe le plus ancien. 

Ses frontières sont définitivement établies depuis le XIIe siècle, plus précisément en 1139. Pour exemple, la France acquiert la Savoie et le comté de Nice en 1860, sans compter l’Alsace et la Lorraine annexées par les Allemands et reprises et reperdues et enfin reprises… 

Le pays a une superficie totale de 92 226 km² (9 984 670 km² pour le Canada et 549 087 km² pour la France). 

À l’ouest, l’océan Atlantique a, semble-t-il, attiré bon nombre de découvreurs et de marins. Il fallait être totalement aventurier pour décider de se lancer sur les flots à destination de probablement nulle part à une époque où on imaginait les mers peuplées de dragons et hantées par le terrible kraken. 

Par contre, on savait depuis un bon bout de temps que la terre était une sphère, les platistes sont beaucoup plus con-temporains. 

Hormis le dramatique tremblement de terre de 1755, le pays ne compte pas de grandes catastrophes naturelles. 

Le bouleversement climatique risque de changer la donne avec de possibles incendies de forêt géants. Le pays est recouvert de résineux, pins maritimes et parasols dans le sud, et de nombreux eucalyptus utilisés pour fabriquer la pâte à papier dans les montagnes du nord, qui sont autant de bidons d’essence plantés dans les collines. 

Malgré son orientation océanique, le climat est tempéré de type méditerranéen, caractérisé principalement par des étés chauds et secs et des hivers plus ou moins doux. L’été peut être caniculaire dans les terres qui ne sont pas bercées par les vents de l’océan et très humides et frais en hiver. 

Pendant notre séjour au mois de mars, nous aurions pu tomber sur une longue période de pluie, finalement nous avons eu un peu des deux, mais généralement il a fait beau. Prévoir un imper et un petit châle pour les soirées fraîches. 

La capitale Lisbonne compte environ 546 000 Lisboètes aux cuisses musclées. 

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UN BOUQUET GARNI D'HISTOIRE 

Ouf, on n’est pas sortis de l’auberge portugaise… Je vais essayer de faire concis et clair.

Premières traces d’occupation, des peintures datant entre 22 000 et 10 000 avant monsieur Christ. Ça fait une grosse fourchette, mais je n’ai rien de mieux à vous proposer. 

Toujours vers 10 000 avant Christ vinrent les Ibères qui donnèrent leur nom à la péninsule.

OK, on a les bases, allons directement à l’âge de bronze (2700 à 800 av. J.-C) avec l’arrivée des Grecs, Phéniciens et Carthaginois qui sont des visiteurs importants puisqu’ils ramènent la vigne et leur science du vin. 

L’âge du fer s’ensuit avec l’installation des Lusitaniens qui laissent leur nom pour la postérité. 

Ensuite, les Romains viennent y planter leurs tentes et y bâtir leurs castra (c’est le pluriel de castrum, j’ai fait latin en 5e). Ils y restent suffisamment longtemps pour influencer profondément la langue, les us et coutumes et créent des réseaux urbains et de transport qui ont perduré jusqu’à ce jour. 

Puis les poilus du nord de l’Europe se disent qu’il est temps de quitter leurs contrées brumeuses peuplées de loups et d’ours géants et d’aller prendre un peu de soleil en envahissant le pays. Les Suèves et les Vandales étendent leurs serviettes de plage bientôt rejoints par leurs alliés Sarmates et Alains qui traversent la Méditerranée en provenance d’Iran pour former un royaume dirigé par le bon roi Herméric (372 - †441). 

Les Wisigoths viennent troubler la paix en annexant le royaume en 585 puis sont écrasés comme des coquerelles le 19 juillet 711 par les Omeyyades. 

L’armée musulmane conquiert la péninsule en 3 mois, on ne peut pas dire qu’ils n’étaient pas prêts ! Dans leur bel élan, ils prennent possession d’une partie de la Provence, de la ville de Narbonne, la Sicile, la Corse, la Sardaigne et les Baléares y passent à leur tour. 

Évidemment plus on est gros et puissant plus on suscite de jalousies et les rivalités vont avoir raison de l’hégémonie du Califat. 

L’histoire de l’occupation musulmane est particulièrement intéressante, mais je ne suis pas l’Encyclopædia Universalis, faites vos recherches comme ils disent. 

La Reconquista

On saute directement sur cette période clé de l’histoire du pays, exactement à Covadonga en Espagne, un tout petit bled perdu dans les montagnes entre Bilbao et La Corogne. 

À l’été 722, le califat décide d’y envoyer des guerriers pour soumettre les Asturies, une région peuplée de rebelles s’amusant à lancer des raids à droite et à gauche. 

Mais ils sont proprement massacrés par les locaux qui commencent à en avoir plein les babouches de ces conquérants insatiables. 

’Anbasa ibn Suhaym al-Kalbi aka Ambiza le grand patron du califat décide que ce n’est finalement pas si grave que ça et laisse cette région tranquille en espérant qu’elle ne fasse pas plus de vague. 

L’Histoire ne sera pas du même avis puisque les Asturies sont désormais un exemple pour les peuplades chrétiennes du Nord.

Il faudra du temps. Beaucoup de temps avant que le conquérant musulman ne soit bouté hors de la péninsule ibérique. Pas moins de 770 ans sont nécessaires pour y parvenir et l’on célèbre enfin la victoire totale sur l’envahisseur en 1492 en le virant de la Castille. 

Le Portugal réussit à s’en libérer dès 1249. Grâce à quelques croisades menées par les Templiers et les Hospitaliers on libère l’Algarve. Le pays est officiellement un royaume depuis 1139, dirigé par le premier roi du Portugal : Alphonse Ier, le Conquérant, le Grand, le Fondateur. 

Enfin libre, épargné par les guerres qui sévissent en Europe et ayant signé un important traité avec l’Angleterre, le pays est intéressé à se projeter au-delà de ses frontières. 

À la découverte du monde connu et autres Terras Incognitas

La paix enfin revenue, et puisque je vous ai fait connaître le troisième rejeton du roi Jean 1er : l’Infante Dom Henrique, dit Henri le Navigateur (1394-1460), on ne saurait passer à côté de cet incroyable bonhomme qui, à l’aide du roi Jean II lance des expéditions à tour de bras. 

Ce que l’on nomme les Grandes Découvertes est en train de naître. 

À l’origine de ces grands voyages : l’Empire ottoman. HEIN ? 

Ben oui toi, ceux-ci ayant bloqué le commerce méditerranéen ont en quelque sorte obligé les Portugais à aller voir ailleurs s‘ils y étaient. Résultat, ils y étaient ! 

Un beau matin de 1415, Ceuta, une ville du nord du Maroc est conquise et signe le début des découvertes. On avait donné le goût de l’ailleurs à de nombreux aventuriers. 

Délaissant la cabotage, les Portugais développent des techniques de navigation hauturière, mais aussi de constructions qui leur permettent de laisser les côtes aux terriens. 

Ce qui était impossible pour tout le monde, sauf visiblement les Vikings qui avaient déjà traversé l’Atlantique aux alentours de l’An 1000. 

Les Portugais sont sont les inventeurs de la fameuse caravelle vers 1430. 

Ce bateau totalement innovateur associe les techniques connues de l’époque. Influences nordiques et méditerranéennes, plusieurs mâts, mélange de voiles carrées et triangulaires, bordage à clin et le fameux gouvernail d’étambot. Ce gouvernail fixé à la poupe et monté sur pivot que l'on pense avoir été inventé à Bayonne, remplace la barre franche qui ne permettait pas de manœuvrer de gros bateaux.

L’association du gouvernail et des voiles triangulaires (latines) permet de remonter le vent en louvoyant et autorise des voyages en haute mer face au vent dominant. 

Cependant, c’est surtout l’expérience de la navigation, la volonté de découvertes et l’incroyable ténacité qui vint à bout de toutes les difficultés que l’on peut imaginer de ce très lointain XVe siècle. 

Ces bateaux pouvaient embarquer jusqu’à 100 hommes et se lançaient dans de longues aventures dont nul ne pouvait seulement imaginer l’aboutissement. 

J’imagine que l’espoir d’une vie meilleure, idéalement recouverte d’or et de damoiselles lascives était un moteur assez puissant pour quitter le giron de la mère patrie.

Le roi Jean lance des expéditions le long des côtes africaines, en passant par les îles Canaries, connues depuis l’Antiquité, puis le Cap-Vert, un archipel au large du Sénégal.

Ces dernières sont inhabitées jusqu’à l’arrivée des explorateurs portugais en 1455. Parfaitement bien placées pour servir de tête de pont au commerce du bois d’ébène, les îles servent de repaire aux pirates et corsaires de tout poil, de préférence fumants. 

J’ai compilé quelques dates qui permettent de se rendre compte de la vitesse avec laquelle les découvreurs ont conquis le monde. 

Allez, on attrape sa besace, son bonnet de marin, sa bible et son couteau et surtout on n’oublie pas le padrão sur le quai. En fait, celui-ci n’apparaît qu’en 1481 sur le bateau de Diogo Cão en route vers le Congo. 

• 1419 : Madère 
• 1427 : les Açores 
• 1434 : le Cap Bojador est doublé et ouvre la voie vers le sud 
• 1455 : Archipel du Cap-Vert 
• 1482 : Zaïre 
• 1488 : Cap de Bonne Espérance 
• 1492 : Amériques 
• 1498 : Inde 
• 1500 : Brésil 
• 1501 : Terre-Neuve et Floride 
• 1510 : Goa 
• 1512 : Chine, Siam et Moluques 
• 1517 : Timor 
• 1542 : Japon 

Les grands noms de ces découvertes sont bien évidemment les incontournables Vasco de Gama (1460/69-1524) qui arrive en Inde en 1498 et ainsi considéré comme le tout premier navigateur à l’atteindre par voie maritime. Il meurt à Cochin d'une malaria fulgurante lors d’un ultime voyage. 

Pedro Álvares Cabral (1467-1520) est le découvreur du Brésil qu’il fait totalement par hasard lors d’un accostage un peu au pif le 22 avril 1500. Hormis cette découverte qui le fit connaître, Dom Pedro reste un militaire obscur. 

En 1495, Pero de Barcelos et Fernandes Lavrador explorent les côtes canadiennes et groenlandaises. Devinez d’où vient le nom du Labrador ? Ben oui, de monsieur Fernandes Lavrador himself. 

Magellan, Fernando de son prénom (1480-1521) découvre quand à lui l’improbable passage à travers les méandres interminables de la Patagonie du Sud en novembre 1520. Le détroit qui porte son nom permet alors l’accès à l'océan Pacifique et aux funestes Philippines où le navigateur succombe dans un combat suite à un conflit entre chefs locaux. 

Par contre, un de ses bateaux, le Victoria poursuit sa navigation et revient au Portugal après 3 années de galères en réalisant le tout premier tour du monde à la voile. 

Le premier tour du monde tout court en fait. 

On parle plus de tour du globe, parce que le reste du monde n'avait pas attendu les Portugais pour naviguer, commercer et s'envahir mutuellement depuis des siècles. 

Il manquait du monde aux manœuvres en accostant, puisque de 45 il en restait 18 sur le pont à l’arrivée en Espagne, ainsi que toutes les dents des matelots tombées sous les coups du scorbut, mais cette première circumnavigation eu un retentissement international. 

Enfin européen principalement. 

Si vous lisez bien toutes mes proses, vous devez vous souvenir de l’épisode Magellan lors de notre bilan du voyage aux Philippines. Sinon il est quelque part par là : bilan. 

On pourrait en citer tellement d’autres, mais j’ai l’impression de réviser pour une thèse universitaire ! 

Longtemps, on a idéalisé les conquistadors portugais en comparaison de leurs homologues espagnols pour leur mansuétude et leur adaptabilité aux mœurs locales. 

Ce qui était probablement vrai au tout début de leurs aventures, tout pétris d’idéalisme qu’ils devaient être. 

Ensuite, la nature de l’Homme prend le dessus et ça se corse un peu.

Évidemment cet idéal de découvertes, la fleur au mousquet et le sourire ravageur, quoique probablement édenté, est un conte de fées puisque les conquérants étaient des militaires et des mercenaires qui n’avaient pas pour mission de pactiser avec l’autochtone, mais bien de l’envahir et de s’accaparer de toutes les richesses possibles. Si en plus on arrivait, par la croix et l’épée à convertir ces ''maudits sauvages'' c’était du bonus qui ouvrait direct les voies du Paradis. 

Par contre, il est indéniable que le conquistador espagnol a atteint des sommets dans la cruauté et conserve avec fierté la première place du podium. 

La conquête du Monde débutée officiellement en 1415 avec la prise de Ceuta, se termine en 1975 avec le début des revendications des colonies à leur indépendance et se clôt définitivement en 1999 lorsque Macao, dernier territoire sous souveraineté portugaise depuis 1557 est rétrocédé à la Chine.

Kossé ça donne de parcourir toutes les mers et océans de ce monde. Ça ne vaut pas la peine de laisser ceux qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez. 

Des ballons non, mais des épices oh que oui !

À cette époque, les richesses se trouvent au bout du monde. Le commerce des épices se fait par voie terrestre et est dominé par les marchands perses et méditerranéens. Afin de supprimer tous ces intermédiaires, le Portugal décide d’ouvrir des voies maritimes et se lance à l’assaut de l’inconnu. 

Rejoint ensuite par les Espagnols, Hollandais, Anglais et Français, c’est le début de la mondialisation du commerce des épices, des colonies et du trafic intensif du bois d’ébène. 

Le désintérêt des épices au cours du 17e siècle développe et accentue le commerce du sucre, tabac, café, cacao et d’encore plus de main d’œuvre à asservir. 

Esclavage 

Cette coutume inhumaine date de bien avant l’arrivée des conquérants européens puisqu’on pratiquait l’esclavage en Égypte antique ou en Perse depuis des millénaires. Sur tous les continents, le trafic d’êtres humains a toujours existé. 

En Afrique, les razzias entre tribus octroyaient aux vainqueurs le droit d’user et d’abuser des vaincus, mais les Européens ont développé cette pratique à une échelle jamais connue jusqu’alors. 

Et les premiers à l’instaurer de façon quasi industrielle sont les Portugais lorsqu’une caravelle débarque sa cargaison humaine à Lagos le 8 août 1444. Largement épaulée par une religion bienveillante qui va donner tous les pouvoirs aux conquérants. 

La bulle papale de Nicolas V, Romanus Pontifex de 1455 confirme d'ailleurs au roi Alphonse V du Portugal la possession de ses colonies et le droit d’y «réduire en perpétuelle servitude les personnes qui y habitent». 

Si même le bon Pape qui a fait voeux de pauvreté donne son blanc seing, pourquoi ne pas en profiter ?

C’est parti pour une longue et atroce tradition que les royaumes européens vont perpétuer pendant plusieurs siècles.

Le commerce triangulaire commence lorsque les Amériques sont colonisées. Une noria de bateaux quitte l’Europe, embarque les esclaves en Afrique contre des produits manufacturés, les échange contre des matières premières dans les Amériques et revient en Europe les cales chargées de richesses. 

Si le Portugal est le premier à se lancer dans cet immonde commerce, il est aussi le premier à l’abolir. En 1761, le marquis de Pombal abolit officiellement cette pratique. Mais seulement à l’intérieur du pays et dans les colonies indiennes. 

Le trafic continue vers le Brésil, mais le mouvement est lancé. 

Dans les faits, le Danemark est le premier à abolir officiellement toute forme de trafic humain en 1792. Les pays possédant des colonies à travers la planète étaient un peu plus frileux à prendre cette décision, les riches commerçants dont dépendait ce commerce y étant farouchement opposés. 

En France, la première abolition est proclamée en 1794, mais il faudra attendre 1848 et la volonté du député Victor Schœlcher pour une abolition définitive et totale. 

L’Angleterre vote contre la traite des êtres humains en 1838, et les USA en 1865. 

Ces abolitions mettent un terme à un trafic extrêmement lucratif pour certaines familles et quelques pays. 

En 2021, on comptait encore 50 000 000 de personnes souffrant des affres de l’esclavage moderne. 

Empire 

Au fur et à mesure que les années passent, les navigateurs vont de plus en plus loin et conquièrent une multitude de territoires.

Aujourd’hui encore on parle portugais à l’autre bout du monde, des noms de famille ont une consonance portugaise et des vestiges tiennent toujours debout attestant de la présence des conquérants. 

Depuis 1419 et l’île de Madère, tout s’est enchaîné. 

Canaries, Angola, Cap-Vert, Guinée, Mozambique, Sao Tomé, Bahreïn, Mumbai, Calcutta, Ceylan, Maldives, Macao, Nagasaki, Barbade, Brésil, pour n’en citer que quelques-uns. 

On y rajoute les comptoirs et ça nous donne un immense empire colonial tout autour du monde provoquant autant de catastrophes humanitaires avec l’esclavage, les guerres, les épidémies, le pillage des richesses locales. 

La langue portugaise et la religion catholique s’imposent également et asservissent les peuples que leurs traditions comblaient à merveille. 

Tremblement de terre 

On ne saurait évoquer ce pays sans parler de cet événement que tout au pays nous rappelle. 

Le 1er novembre 1755 à 9h40 du matin le sol se met à s'agiter. Un tremblement de terre de magnitude 8,5 à 9 est en train de dévaster Lisbonne et bon nombre de villes côtières. Les fêtes de la Toussaint semblent compromises dès la première secousse. 

Au nombre de trois, elles jettent tous les habitants survivants de Lisbonne dans la rue et ceux-ci se ruent dans le quartier de Baixa, où les quais du port offrent un espace libre de toutes constructions croulantes. 

João, pêcheur de son état, croit avoir une hallucination lorsqu’il constate que le Douro disparaît. Les bateaux ancrés et flottants comme des bouchons se retrouvent posés sur le lit vaseux du fleuve et s’y brisent, laissant échapper toute leur marchandise. 

Hum, quelle aubaine se dit le pêcheur en voyant toutes ces richesses. 

Cependant, le bon sens prend le dessus et il renonce à son projet. Jugeant la situation par trop instable, il décide de quitter le port et remonte dans la ville. Bien lui en prend, car quelques minutes plus tard un tsunami engloutit tout ce qui se trouve à moins de 15 mètres de hauteur. Deux autres vagues géantes vont suivre, ne laissant aucune chance aux rares survivants. 

Tout le port et le centre-ville sont submergés et la foule noyée. João se dit qu’il l’a échappé belle, malheureusement, toutes les maisons effondrées sont en train de brûler et l’incendie géant durera 5 jours. 

Santo António, Saint patron de la ville veille sur le brave pêcheur qui fera partie des 215 000 survivants. Il migre au Québec et ouvre la première cantine de guédille au bacalhau de Gaspésie. 

On estime que 85% des bâtiments de Lisbonne ont été détruits, les ruines du couvent des Carmes sont encore là pour témoigner de la gigantesque catastrophe et que 30 à 45 000 personnes perdent la vie juste dans la capitale. 

Ce cataclysme n’épargne pas d’autres villes, qu’elles soient sur la côte et donc submergées par les flots, ou dans les terres où le sol tremble. L’Algarve est particulièrement touchée et les effets de la secousse se font ressentir jusqu’en Finlande. 

Des vagues de plus de 20 mètres s’abattent sur les côtes atlantiques du Nord de l’Afrique et traversent l’océan jusqu’aux Antilles. 

En Espagne, les ports de Cadix, La Corogne et Séville sont presque totalement détruits et c’est tout le commerce maritime vers les Amériques qui s’en trouve affecté. Le trafic est dérouté et profitera aux ports français, anglais et hollandais. 

Le roi et sa famille sont sains et saufs, n’étant pas à Lisbonne à ce moment-là. Jospeh 1er subira un choc post-traumatique et demeurera totalement commotionné par cet événement. Il ne supportera plus d’être coincé entre des murs et vivra dans un immense camping de tentes jusqu’à la fin de sa vie. 

Après son décès, sa fille se chargera de faire construire un palais digne de ce nom. 

Le marquis de Pombal, son premier ministre, à également survécu au séisme et déclare avec pragmatisme suite au grand désarroi de tous ‘’Enterrez les morts et nourrissez les vivants’’. 

Il organise les secours et la reconstruction de la ville à peine la poussière retombée sur les ruines. Toujours efficace, il envoie des équipes éteindre les feux, et fait rassembler les dizaines de milliers de cadavres pour éviter les épidémies. Comme il est impossible de tous les enterrer, on les empile sur des barges et hop, direction l’embouchure du Tage où ils sont immergés. 

Pour dissuader la racaille de piller les ruines, il en fait pendre une bonne trentaine et fait ériger des potences dans les 4 coins de la ville pour convaincre les autres fauteurs de trouble qu'ils finiront par se balancer au bout d'une corde, les yeux mangés par des gros corbeaux.

L’armée empêche les habitants valides de fuir la ville qui a grand besoin de bras pour débarrasser, nettoyer et reconstruire au PC. 

En à peine un an, la ville est déblayée et en cours de reconstruction. Le premier ministre et le roi décident de reprendre le plan complet de la ville, tant qu’à construire, autant le faire correctement. 

Fait intéressant, les nouveaux bâtiments sont dotés de systèmes antisismiques, les premières d’Europe. La gaiola pombalin (cage Pombaline) est insérée dans la maçonnerie et rigidifie toute la bâtisse. 

L’infatigable bonhomme est également intéressé par le phénomène, ses antécédents et ses conséquences et pose les bases de l’étude de la sismologie. 

Le port est détruit, des sommes astronomiques sont nécessaires à la reconstruction (estimation d’environ 3,7 milliards d’euros), cette catastrophe sans précédent fait environ 100 000 victimes selon les syndicats, 50 000 selon la police.

Pendant ce temps, la terre continue de tourner, et tous les pays, Angleterre en tête profite de ce méga foutoir pour prendre le dessus sur l’aventure coloniale. 

Cette tragédie met fin à l’âge d’or du Portugal. 

De monarchie à république à dictature à démocratie 

Suite à de nombreuses années d’errances, de guerre contre l’Espagne, de révoltes, de conflits plus ou moins armés, de dissensions internes et internationales, le peuple ne croit plus en ses rois. 

En octobre 1910, après seulement deux années de règne, le roi Manuel II est renversé et on proclame la république. Le roi déchu se réfugie en Angleterre, la Première Guerre mondiale se déclare et en 1926, l’armée prend le pouvoir. 

Le Portugal devient officiellement une dictature avec tout le bataclan que ça implique : privation des libertés individuelles, police secrète, interdiction de toute contestation, etc. 

Le régime nomme un prof de l’université de Coimbra ministre des Finances. 

À 37 ans, António de Oliveira Salazar obtient les pleins pouvoirs afin de redresser l’économie du pays, ce qu’il fait avec brio en à peine une année. 

Évidemment cette réussite lui fait gonfler le melon. En 1937, il devient président du conseil, écarte les généraux, fonde son parti unique, l’Estado Novo un peu facho sur les bords, et transforme le pays en dictature. Mais la nature veille. 

En 1968, Salazar est victime d’un AVC et finit par passer l’arme à l’extrême droite en 1970. Le nouvel état est incapable de développer le pays le plus pauvre d’Europe et la populace grogne. 

Conservatisme moral, manque de liberté et surtout guerres coloniales où est envoyée la jeunesse du pays mourir pour des idées d’un autre siècle finissent par lasser le peuple. 

Le 25 avril 1974, on se colle des œillets à la boutonnière, on en décore les canons des fusils et on sort dans la rue pour virer tous les guignols de ce gouvernement dictatorial. 

La Révolution des Œillets est un coup d’État organisé par les militaires qui va durer 2 ans. Étrangement, les militaires renversent le gouvernement, mais ne prennent pas sa place pour instaurer un régime autoritaire. 

C’est le début de la chute des dernières dictatures européennes puisque la Grèce (1974) et l’Espagne (1976) suivent le mouvement de la démocratisation. 

C’est la fin de cette longue histoire dans laquelle je me suis plongé avec délectation. Évidemment, il manque des pans entiers du riche passé de ce petit pays, mais je pense avoir perdu la plupart de mes rares lecteurs. 

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UN SOUPÇON DE DÉMOGRAPHIE

Le pays compte quelque 10 250 000 habitants, dont 506 000 vivent à la capitale. 

Monsieur à une espérance de vie de 78 ans, alors que madame peut souffler un peu plus de 84 bougies. 

Les Portugaises donnent naissance à 1,40 enfant par femme (1,83 en France – 1,49 au Canada). 

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LANGUE 

Le portugais et l’espagnol sont deux des langues les plus parlées au monde. 

Pourtant limitrophes, les deux pays ne partagent pas le même idiome, même si à l’écrit on s’y tromperait. La prononciation est totalement différente même si leur origine latine est identique.

Si lors de nos voyages dans des pays hispanophones nous avons fini par échanger des discussions, certes basiques, avec les locaux, l’expérience a été plus rude lors de ce voyage.

Force est de constater que nous ne sommes pas lusophones. Mais un certain nombre de Portugais, dont beaucoup de membres des familles sont partis travailler en France, parlent ou du moins comprennent le français et beaucoup parlent anglais. 

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RELIGIOSITÉ 

Le catholicisme est la religion la plus pratiquée au pays. 

Environ 95% de la population est de confession catholique, les 5% restants sont orthodoxes, protestants, évangéliques, anglicans, Jéhovahs, juifs, hindouistes ou musulmans. 

Sans compter les non-croyants, agnostiques, athées ou ceux qui s’en foutent comme de leur première non-communion. 

De nombreuses fêtes traditionnelles religieuses ont lieu avec ferveur dans tout le pays.

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SYMBOLES ET PARTICULARITÉS 

Le drapeau portugais est vert pour l’espoir, rouge pour la révolution. 

Au centre, une sphère armillaire, un instrument astronomique, est un hommage aux Grandes Découvertes. 

Au milieu de cette sphère 7 châteaux, symboles des villes fortifiées reprises aux Maures. 

Enfin au centre, 5 blasons bleus symbolisent la victoire sur les 5 rois maures à la bataille d’Ourique en 1139 et les cinq points blancs à l’intérieur représentent les cinq plaies du Christ.

Vous en vouliez des symboles ?

Le coq de Barcelos 

Impossible de ne pas croiser le coq noir à la crête rouge. 

On le trouve absolument partout, c’est un porte-bonheur dont l’origine remonte au Moyen-Âge.

Allez, on embarque dans le manège de la petite histoire de ce grand symbole. 

Un brave pèlerin sur la route de Compostelle est injustement accusé de vol dans la ville de Barcelos. Puisque c’est un étranger, il est rapidement condamné à se balancer au bout d'une corde, on ne lésinait pas avec les procédures judiciaires expéditives et partiales à l’époque. 

En guise de dernière volonté, le brave homme fait une demande sacrément farfelue. Il veut assister au repas du juge qui a mis un coq sur son menu. 

Le condamné promet que si le coq dûment rôti ressuscite et pousse la chansonnette, cela prouvera qu’il est innocent. 

C’est évidemment ce qui se passe, le coq se redresse sur ses moignons, bat des ailes à moitié coupées et se met à hurler sa vie. 

Le juge libère le pèlerin qui poursuivra sa route jusqu’à Compostelle, un peu stressé, mais libre. On n’a jamais su ce qui était arrivé au vrai coupable des larcins. 

Depuis, ce gallinacé, à la ritournelle si peu mélodieuse, est devenu un symbole de justice et de chance. 

Le Fado 

Ce chant, aux notes et paroles mélancoliques apparu vers 1820/40, est pratiqué par des fadistas. Il exprime des émotions plutôt tristos comme la peine d’amour, la jalousie, l’exil et la fameuse saudade, un sentiment mêlant la mélancolie, la nostalgie et l’espoir. 

À Lisbonne, il existe tout un tas de cabarets proposant des spectacles de fado. Il convient de ne pas parler pendant les chants et tout le monde reste concentré sur la prestation de l’artiste. 

J’ai moi-même succombé aux délices de ce genre musical avec la chanteuse Amália Rodrigues, la reine du fado, qui l'a popularisé à travers le monde.

Azulejos 

En ai-je parlé et les ai-je photographiés ces carreaux en faïence ? 

Azul pour bleu, ou al zulayid pour petite pierre polie, le petit carreau décore presque tout le pays. Ce sont les Maures qui ont apporté et développé cette technique qui était à l’origine uniquement géométrique, interdiction figurative interdite par l’islam sunnite oblige. 

L’art deviendra figuratif à la fin du XVe siècle sous l’influence d’artistes italiens. 

On les admire sur les murs des maisons, à l’intérieur des églises, au hasard d’une belle balade dans des ruelles complètement isolées d’un quartier tout aussi perdu. On les retrouve dans toutes les boutiques de souvenirs puisque l’artisanat est toujours très vivant, et surtout, on évite absolument d’en acheter des anciens qui ont été arrachés à des murs encore debout.

Bacalhau 

Mais pourquoi diable, alors que tout le pays est bordé par l’océan, le plat national est un poisson vivant bien au-delà de ses frontières maritimes ?

On remonte au XIVe siècle et aux accords commerciaux signés avec l’Angleterre. Le Portugal fournit du sel en échange de poisson, et le poisson que l’on trouve en abondance à l’époque, c’est le cabillaud. 

Qui ne le reste pas longtemps, puisqu’une fois séché et salé, il devient morue. 

Aux alentours de 1500, les Portugais en route vers les Indes, passent au large de Terre-Neuve, tout qu’un détour, mais ils y découvrent une mer gavée de poissons. Ils se lancent alors à fond dans des campagnes de pêche, d'où ils se font rapidement virer par les corsaires anglais et français, maîtres tous puissants de ces zones poissonneuses. 

Bien sûr, ils y reviendront et seront des pêcheurs de grand talent. 

La morue salée se conserve et voyage très bien, surtout à une époque où l’on prenait le temps de se pâmer sur le paysage qui défilait avec tant de lenteur. 

Drogues 

En juillet 2001, le Portugal est le premier pays au monde à décriminaliser toutes les drogues. 

De fait, la consommation et la détention en petite quantité ne constituent plus un délit. 

Depuis la fin des années 70, l’héroïne fait des ravages au pays et sa consommation augmente sans arrêt. La lutte contre le trafic coûte une fortune et surtout ne sert à rien. 

Le gouvernement tente une approche différente en décriminalisant les drogues. Pas seulement le cannabis ou le haschisch, TOUTES les drogues sont concernées. Il ne s’agit en aucune façon de les autoriser, mais d’utiliser les millions d’euros inutilement dépensés pour aider les toxicomanes à s’en sortir. 

Suivi médical, prise en charge, sensibilisation, 90 % des fonds publics dédiés à la lutte contre la drogue vont maintenant dans des programmes médicaux. Et puis ? 

Vingt plus tard, il y a 5 fois moins de décès liés à la drogue que partout ailleurs en Europe. Les infections dues aux échanges de seringues ont été divisées par plus de 60. 

Et la conso dans tout ça ? Hé bien, les jeunes consomment 2 fois moins de cannabis que nos petits Canadiens. 

Cette décriminalisation aide les usagers dépendants, mais le trafic et la vente sont toujours sévèrement sanctionnés. 

Mariage pour tous 

Votée en 2010, la loi autorisant le mariage entre personnes du même sexe n’a pas soulevé les cathos au point de leur faire avaler leurs bibles et tous ses saints. 

Ce pays très religieux a bien sûr débattu, et le président, lui-même bon chrétien était opposé à cette idée. Il a quand même porté la chose à la cour constitutionnelle, qui en vertu de la Loi de non-discrimination valide le mariage pour tous. 

En visite au pays, Benoit XVI, le berger allemand du Vatican, tente de retourner la situation, mais c’est trop tard. Allez Benoît, rentre à la casetta, les enfants t’attendent. 

La France met 3 ans de plus et se ridiculise devant toute la planète avec ses hystéries collectives, ses commentaires moyenâgeux et ces malheureux enfants pris en otages par des parents grenouille de bénitier. 

Bien plus sereine, au Canada, la Loi était passée comme une lettre d’amour à la poste en 2005.

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ENTRER AU PAYS 

Rien de plus simple, on arrive et hop on y est. 

Enfin, il faut quand même un passeport valide ou une carte d’identité si on est européen. 

Si on arrive du vrai étranger, et qu’on envisage de rester plus de 90 jours sur 180 dans l’espace Schengen, il faut un visa. Pour la France, on trouve ce visa dans un bureau un peu glauque et à l’accueil détestable au Centre VFS Global France Visa à Montréal. 

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RISQUES 

Mise à part l’inégalité traîtresse des centaines de milliers de pavés et des marches glissantes lorsqu’il pleut, on ne risque pas grand-chose dans ce pays. Bien sûr, comme partout, les pickpockets sont présents dans les lieux touristiques et on évite de se balader en pleine nuit dans un quartier haut-les-mains. 

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À TAAAABLE ! 

Dire qu’on mange bien au Portugal est un euphémisme. 

Si je suis tombé une fois sur une morue qui aurait mérité un dessalage un peu plus soutenu, nous avons toujours très bien mangé, d’ailleurs nos voyages sont aussi des occasions de se gâter et de découvrir tout un tas de plats. 

On commence par la morue, le célèbre bacalhau. 

On trouve ce plat absolument partout et il se décline en de très nombreuses versions. On dit qu’il existe un plat différent par jour de l’année. On a adoré les pastéis de bacalhau, beignets de morue, on les trouve nature ou farcis de fromage, et sont un en-cas idéal pour un apéro un peu soutenu. 

Un peu plus petite et plus locale, la sardine fait partie de l'identité culinaire portugaise. Quelle soit fraîche et grillée au barbecue, un vrai régal surtout si vous avez des voisins lusitaniens, ou en conserve, ce petit poisson se décline en d’innombrables recettes. 

Le poulpe, surtout en Algarve, est grillé, bouilli, et servi à toutes les sauces. 

En fait, tout ce qui bouge dans l’océan est susceptible de finir sous une fourchette gourmande. 

Un truc que nous aurions pu goûter à Porto est un plat que je vais me faire un plaisir de vous décortiquer. Si vous pensiez que la poutine était le summum du bizarre, voici la Francesinha. 

La légende évoque la naissance de la petite Française lors de l’invasion des troupes napoléoniennes dans les années 1800. Les Français auraient eu l’habitude de manger du pain avec toutes sortes de viandes et du fromage. 

On attribue plutôt sa création à un employé d’un restaurant, monsieur da Silva dans les années 1950. Ce brave homme travaille en France de nombreuses années, et lorsqu’il rentre au pays, il a la nostalgie du croque-monsieur. 

Il a donc la brillante idée de le décliner en sandwich composé de tranches de pain garnies de linguiça (une saucisse fumée à l’ail et au paprika), de saucisse fraîche, de jambon, de viande de bœuf, des tranches de filet de porc cuit. Le tout est couvert de fromage qui est fondu puis noyé d’une sauce à base de tomate, bière et piment. Non, ce n’est pas fini… 

Pour faire bonne mesure, on le recouvre d’un œuf au plat et on l’accompagne de frites. Malheureusement, nous n’avons pas eu l’occasion de goûter à ce délice gastronomique. 

Le poulet grillé piri-piri est également inévitable, d’ailleurs on en trouve d’excellents à Montréal qui possède une importante communauté portugaise. La particularité est la sauce, à base de vinaigre, jus de citron, ail, huile et herbes, qui est assaisonnée au piment oiseau et relève à merveille la volaille cuite en crapaudine sur un lit de braises. 

Et pourquoi ne pas craquer pour un leitão, le cochon de lait ? Fervents amateurs de cochon, les Portugais nous concoctent aussi de délicieux Sandes de Leitão, sandwichs qu’on peut grignoter sur le pouce. Pas chers, excellents, ça ne vaut pas la peine de perdre du temps dans un resto quand on a plein de choses à voir. 

Les petiscos sont des petits hors-d’œuvre qui sont posés sur la table aussitôt qu’on s’y assoit. Ils peuvent se composer seulement de pain, d’olives et de fromage, et évidemment c’est payant.

On peut tout simplement les refuser et dire au serveur de les reprendre, ce qu’il fera sans rechigner. Mais ce n’est vraiment pas cher et les olives sont tellement bonnes. 

On trouve également d’excellents petits fromages dont le Queijo Serra da Estrela et le Azeitão qui sont des AOP. Principalement à base de lait de chèvre ou de brebis, plus ou moins crémeux ou très sec.

Pour finir sur une note sucrée, il y a l’embarras du choix en commençant par les célèbres pasteis de nata (pâtisseries à la crème). On en trouve dans tout le pays, il fait partie intégrante de la vie des Portugais qui sont fiers de cette petite pâtisserie. 

À Belém, le secret de sa recette est toujours bien gardé depuis 1837 à la pâtisserie Pastéis de Belém. À Lisbonne nous avons dûment fréquenté les tables de la Fabrica de nata. 

Et puis il est impossible de passer outre les Doces Conventuais (douceurs conventuelles). Si j’ai déjà évoqué ces pâtisseries héritées des occupants maures, il en existe tellement de variétés qu’il faudrait organiser un voyage autour de ces petits délices régressifs. 

Pour conclure, on se remplit la panse avec grand plaisir au Portugal. De l’entrée au dessert, tout est frais, généreusement servi et cuisiné avec amour. Les portions sont vraiment roboratives, et on peut facilement partager l’un ou l’autre plat. 

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UN DERNIER POUR LA ROUTE ? 

Qu’est-ce qu’on boit dans le coin ? 

S’il fait bon manger au pays, il y fait très bon boire également. On commence par le seigneur local, le vin. 

Qu’il soit d’origine, mondialement réputée, de la vallée du Douro, ou un peu plus perdue, du moins pour les néophytes, le vin portugais est loin de la piquette dont on aimerait lui attribuer le titre. Les occupants ou marchands Phéniciens, Grecs et Romains ont largement contribué à l’implantation puis au développement de la vigne. 

Les Maures, tentent de faire disparaître cet héritage, mais c’est sans compter sur des résistants, qui pendant plus de 6 siècles vont préserver quelques vignobles. 

À leur arrivée, les chrétiens en font le sang du Christ et c’est reparti mon Kiki. 

Les vins les plus célèbres sont les vins du Douro, de l'Alentejo et du Dão et les vins verts (vinho verde) du Minho. On trouve de très bons vins en Algarve et de nombreux restaurants possèdent une carte faisant la part belle à la production locale. 

La Ginjinha ou Ginja est une liqueur à base de griottes d’environ 20% d’alcool qu’on adore s’envoyer en shooooooter, souvent servi dans un petit verre en chocolat, délicieuse association. 

L'excellent vin de porto auquel j'ai consacré un article complet : ICI 

Le Medronho est une eau-de-vie à base d’arbousier. Encore peu répandue, c’est une spécialité de la région de l'Algarve qui titre dans les 40 à 50% d’alcool. 

Un café, l’addition s’il vous plaît. 

Le géant Nestlé n’a pas encore imposé ses capsules au goût uniforme dans le pays, partout ce sont encore de vrais percolateurs à pression d’où sort un café digne de ce nom. 

On retrouve une très belle sélection de toutes ces bonnes choses dans les boutiques Garrafeira Soares, celles avec un code couleur qui ressemble à celui de la SAQ. 

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COMMUNICATIONS

Ayant une carte SIM française (Free : 110Go/13 euros/mois), j’ai pu utiliser mon téléphone et Internet gratuitement pendant tout le séjour puisque l’itinérance en Europe n’existe plus depuis 2017. 

Il y a souvent des limites de données, mais qui va utiliser 110Go par mois ? Profitez de votre voyage ! 

Dans tous les hébergements que nous avons occupés, Internet était inclus gratuitement et ça fonctionne très bien. 

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DURÉE DE NOTRE SÉJOUR : 15 jours 

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LISBONNE 

Transport 

Une sacrée bonne paire de chaussures de sport ou de marche est indispensable. Mais pour les moins marcheurs que nous, il y a le métro, le bus et l’historique tramway. 

Pour profiter de tous les transports en commun, il est intéressant d’acheter la pass 24 h Carris/Metro, au doux prix de 6,45 euros. Sachant qu’un billet aller simple dans le tram 28 coûte 3 euros, ça devient très rapidement rentable. 

La ville est sillonnée de tous types de transport en commun, sinon le taxi n’est vraiment pas cher. Il y a aussi le géant Uber et le petit nouveau Bolt, qui d’après ses chauffeurs, rémunère mieux ses employés que ceux de la concurrence, ça aide à choisir. 

Et puis il est inévitable de croiser les moyens de locomotion touristiques comme des tuk-tuk ou des reproductions de voitures anciennes propulsées par un moteur électrique s'il vous plaît ! 

Dormir 

Lisbonne est très visitée. Même hors saison, nous avons pas mal cherché un hébergement assez bien placé et dans notre budget. 

De nombreux sites proposent des chambres ou appartements complets, que ce soit via Airbnb, Booking, etc. on ne compte plus les propositions. 

Certes, le quartier Alfama est un haut lieu de la beauté de la ville, mais ça grimpe en s’il vous plaît. Bairro Alto, est ultra festif avec les cris, le bruit et les vomitos inhérents. Baixa, la basse ville est un coin sympa avec plein de restos, et en plus c’est tout plat. 

Lors de notre premier séjour, nous avons créché dans le quartier un peu excentré de Santos. Excentré peut-être, mais proche de tout, même en marchant. Notre appartement était calme, et n’eut été de l’odeur nauséabonde surgissant du dalot de la douche le séjour était parfait. 

Le site lisbonservicedapartments.com/fr/ propose tout un paquet d’apparts à travers la ville, pour (presque) toutes les bourses. Nous avons passé le deuxième séjour dans un petit appartement d’une rue très calme au 27, rua do Vale, trouvé sur le site de Booking.

D’ailleurs, si tu cliques sur ce lien pour réserver, ça te coûte pas un rond de plus et moi je vais gagner quelques cennes : 

Visiter 

On ne va pas refaire le tour du blogue, alors voici une carte avec une liste non exhaustive des lieux à ne pas manquer, et un article complet sur nos premiers jours. 

Clique sur la carte →

Le boire et le manger 

Le matin on va boire un café ou un thé, accompagné de quelques viennoiseries ou sandwichs dans une cafétéria proche de son logement. Il y en a pléthore et les prix sont aussi abordables que l’accueil est adorable. 

À Santos, nous venions tous les matins faire honneur à la seule table nappée de la Pâtisserie Conde (Calçada Marquês Abrantes 9). 

Le midi, on ne perd pas de temps, sauf pour entrer à la Cafétéria Nova Pombalina (R. do Comércio 2), pour le meilleur sandwich de Leitão. Pateo13 (Calçadinha de Santo Estêvão N°13) , propose des poissons et mollusques frais dans le cadre sympa d’un coin de ruelle. 

Bonjardim, pour un poulet grillé dans le quartier touristique ou Frangasqueira Nacional, pour un poulet à emporter. 

Amaru (Rua de S. Paulo 204), un petit resto péruvien, inventif et original. 

Casa portuguesa do pastel de bacalhau, possède quelques enseignes à travers la ville. Un délice de beignet de morue farci au fromage, idéal pour un moyen creux lors de longues journées de visite.

Et le soir, peinard après une journée de folie, on étend ses jambes sous une table de chez Tantura (R. do Trombeta 1d) aux accents méditerranéens, turcs, moyen-orientaux et israéliens, ici, tout se mélange à merveille. Réservation fortement conseillée sur leur site. 

Un p'tit susucre ? Bettina Corallo (R. da Escola Politécnica 4), propose des chocolats de première qualité et une pause café très agréable dans le quartier Principe Real. 

On reste chocolat, chez Landeau (Rua das Flores 70 ) avec un morceau de tarte à se damner. Les pasteis se dégustent absolument partout. Pour les meilleures pâtisseries, je vous défie de leur trouver de grosses différences, cependant on en trouve aussi des très moyennes… En balade à Belém, il faut bien sûr faire la pause p’tit déj’ chez Pasteis deBelem. Hormis le pastel, il y a un beau choix de pâtisseries pour accompagner son café. Idem pour l’immense et magnifiquement décoré Fabrica de Nata au cœur de Lisbonne. 

Il fait trop chaud pour un gâteau ? Rafraîchissement garanti avec les excellentes glaces de Gelato Therapy (R. da Madalena 83). Les Portugais adorent les sucreries, on trouve donc des pâtisseries à tous les coins de rue. Impossible de tomber en hypoglycémie. 

On arrose tout ça avec quelques pintes de bières artisanales, activité de plus en plus répandue comme chez nous. Le DuqueBrew Pub nous a bien plu et l’accueil y est sympa. Accueil plus endormi, mais bières et cadre au top au Crafty Corner dans Alfama. 

Et puis, le hasard nous fait souvent passer devant la petite échoppe A Ginjhina on en profite pour s’en lancer un derrière la cravate. Trop de monde? Continuez vers le nord et attrapez un verre au modeste Ginjinha sem rival (à part son voisin). 

Pour trouver le plus grand choix de tout ce qui se mange, se boit, et plus encore, on se dirige vers le Time Out Market, où se rassemble tout le Portugal. 

Sérieusement, Lisbonne a tout pour plaire aux gourmands, gourmets, curieux de tout poil. La nourriture de base est déjà très bonne, alors quand ils se lancent dans la création et sortent des sentiers battus on fait swinguer les papilles. Il faut noter qu’il y a quand même 33 restaurants étoilés Michelin dans tout le pays, dont 8 dans la capitale. 

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LAGOS 

Transport 

En raison de notre projet de voyage, du prix ridiculement bas de la location de voiture, du prix de l’essence, de la grandeur relative du pays et de l’immense liberté qu’elle apporte, nous avons loué une voiture pour 2 semaines. 

Il vaut mieux la louer le jour du départ de votre escapade routière parce que les stationnements citadins sont tout simplement hors de prix. Dans les villages ou petites villes, il est facile de trouver des places gratuites. 

Dormir 

Casa Luma, une vieille maison blanche magnifiquement restaurée où Ana et sa maman font vivre le vieux quartier et nous conseillent tout ce qui est à visiter. 

Visiter 

Le quartier historique est tout petit, mais tellement charmant. On aime le calme, les belles bâtisses et les ruelles pavées. Avant d’arriver à Lagos, on s’arrête admirer et tremper ses pieds dans l’océan à l’immense plage de Bordeira, se stupéfier devant l’imposante structure du fort de Sagres, et pousser des oh et des ah devant le paysage des falaises ocres de la côte. 

Lagos abrite également le tristement célèbre musée des esclaves puisque c’est ici même qu’eu lieu le premier accostage d’un bateau négrier. 

Un peu plus de légèreté avec la visiter la boutique/resto/café Mar d'Estórias. Et puis on retourne se balader sur le sable de la Praia dos Estudantes, sous ses arches, le long des falaises comme partout le long de cette partie du sud de l’Algarve. 

Le boire et le manger 

Lundi oblige, les restaurants de poissons recommandés sont tous fermés. Le hasard nous a fait entrer au Shalimar, un resto indien fortement recommandable. Juste avant on s’envoie une broue bien fraîche au Beer&Co, une micro-brasserie dans le centre historique. 

Lagos nous aura laissé un goût de trop peu. Si la ville en elle-même se visite rapidement, il fait bon y prendre son temps. Surtout, les alentours méritent bien quelques jours de découvertes à un train de sénateur. 

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FARO 

Dormir 

Avenue 41 Guest House, propose des appartements modernes et propres à 15 minutes de marche du centre-ville. On trouve quelques places de stationnement gratuites aux alentours, il faut juste être un peu patient et chanceux, mais c’est exactement de ça dont je suis le plus pourvu. Enfin presque. 

Visiter

Avant d’arriver à Faro, on prend son temps. 

La grotte de Benagil, la côte, les falaises, la balade de Percurso dos Sete Vales Suspensos (route des 7 vallées suspendues), la ville et la plage d’Albufeira, il y a de quoi y passer une journée ou plus. 

À Faro, on adore flâner dans le centre historique où à cette époque les orangers sentent le Paradis, caresser les vestiges des ruines romaines, baguenauder dans les petites rues, admirer les cigognes sur les toits, et finir la journée au bord de la lagune où on peut admirer le coucher du soleil sur un ponton flottant face au large. 

La ville étant à peu près au centre de cette magnifique région, il est judicieux d’en faire son camp de base pour explorer les alentours. Nous avons poussé jusqu’à la praia do Barril, Santa Luzia, la jolie bourgade de Tavira avant de terminer par le tout petit village de Cacela Velha. 

Le boire et le manger

Allez, on commence par l’apéro au bar Boheme (R. Conselheiro Bivar 2) qui sert les délicieuses productions de la brasserie Letraria de Porto. 

Ensuite on va s’attabler dans un coin du Cantinho (R. do Repouso 6) où le serveur nous propose un excellent vin local pour accompagner notre repas. 

Pour un choix incroyable de vins, on pousse la porte de la SAQ locale la Garrafeira Soares. Plusieurs succursales à travers le pays proposent de découvrir presque tous les alcools sans se taper 783 caves... 

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TOMAR

Dormir 

Thomar Story - Guest House, des chambres super bien décorées et confortables, un emplacement on ne peut plus central, un accueil sympa et pour 6 euros un petit déjeuner sous forme de buffet, ‘’all you can eat until other people wake up’’... 

Visiter

Sur la route, il faut s'arrêter à Évora et visiter cette superbe petite ville.

L’arrivée tardive, le manque de temps, la météo maussade, la fatigue de la route à travers les montagnes ne nous ont pas permit de visiter les points d’intérêts de la ville. Cependant, il ne faudrait pas rater la visite du Couvent de l'ordre du Christ. 

Le boire et le manger

Pour les mêmes raisons, nous n’avons pas eu l’occasion de fréquenter une bonne table, mais en faisant quelques courses au Spar, nous nous sommes régalés de produits locaux, bien à l’abri de notre coquette chambre. 

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PORTO

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HM - Infante Riverside (Appartement N)

En plein centre historique, avec une vue sur le Douro et Vila Nova de Gaia, l’appartement est parfait. Nous y avons passé trois nuits dans le calme absolu et un confort inégalé. 

Visiter

Porto est une visite à elle seule. 

Nous avons vraiment adoré cette ville vivante, bruissant d’activité et à taille humaine. On traverse tout de suite le pont Luis I pour se jeter dans les caves de porto de Vila Nova de Gaia. Dégustations, visite des caves,flânage sur les quais, admirer Porto en face, traverser le pont le long des quais du métro, grimper au Mosteiro da Serra do Pilar pour y admirer le coucher du soleil, la rive gauche du Douro ne manque pas d’intérêt. 

Même sans acheter quelque chose, je ne saurais trop vous conseiller de visiter la boutique MUD et ses créations splendides, juste pour l’accueil super gentil et en français s’il vous plaît et l’architecture incroyable du lieu. 

À la volée, la croisière pour découvrir les ponts de la ville, l’église et la tour des Clercs, les différents miradors, les quais de Ribeira, le parc da Cordoaria, la librairie Lello, la Cathédrale, le marché do Bolhão, la gare de São Bento, name it, il y a de quoi bien occuper vos journées. 

Le boire et le manger

Puisque vous êtes toujours coincé rive gauche, et que vous attendez votre tour pour la visite, lisez donc ce Spécial porto que je me suis fait un plaisir de vous pondre. 

Vous vous rappelez du bar Boheme de Faro? Leurs bières viennent d’ici. 

La micro Letraria vous ouvre grand ses portes et sa ligne de pression. 

Après avoir admiré la vue depuis le Miradouro da Vitória on ressent soudain un petit creux et une envie folle de très bien manger. 

Remontez la rue et entrez au Farro "Padaria’’ (R. de São Bento da Vitória 80), c’est nouveau, c’est jeune et surtout c’est pétri de talent ! 

Attention, tous les restaurants conseillés dans les guides sont pris d’assaut, il vaut mieux réserver sa table. 

Lors de notre visite côté caves de porto, nous avons très bien mangé au petit marché Beira-Rio qui héberge un nombre suffisant de kiosques proposant toutes sortes de mets différents. 

En passant par la Fábrica da Nata, on se gâte avec quelques pasteis de bacalhau pour l’apéro et des pasteis de nata pour le dessert. Ils sont tous les deux excellents et peu chers. 

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AVEIRO

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Family House, nous offre des chambres simples avec salle de bains privative ou sur le palier et surtout un accueil chaleureux. Extrêmement bien placé, on a accès très rapidement aux activités touristiques. Le petit déjeuner est généreux et servi avec amour. 

Visiter

Mais que cette petite ville est charmante ! 

Aveiro est calme et romantique, alors on ne va pas bouder son plaisir à aller naviguer sur les canaux, car même si ce ne sont pas des gondoles, c’est quand même chouette (et bien moins cher). 

Se promener dans les petites rues, mirer le reflet des nuages dans les salines, humer les mille parfums du marché, et simplement prendre son temps pour relaxer et regarder le temps passer au rythme des marées.

Le boire et le manger 

À peine arrivé, on fonce tout de suite dans une pâtisserie pour déguster la spécialité locale, les ovos moles. J’ai goûté cette étrange petite pâtisserie à la confiserie Peixinho, une boutique pleine de charme et de bonnes choses. 

Mais on en trouve vraiment partout, puisque c’est la spécialité. 

D’ailleurs, les ovos moles, ont été les premières douceurs conventuelles à obtenir une protection de la Commission européenne et le statut d’IGP (Indication Géographique Protégée). 

À l’heure bénie de l’apéro, on va se poser sur les chaises du Boteco Aveiro, au bord du canal du marché aux poissons. On regarde les bateaux colorés aller et venir, le soleil poursuivre son immuable course et le doux clapot caresser le quai. Si elle n’est pas réputée pour son accueil, la Adega Evaristo propose des portions généreuses, sourire en option. 

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SINTRA

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Guest House Villa dos Poetas. 

À moins de 10 minutes de marche de la gare, offrant un stationnement gratuit, de grandes chambres dans une bâtisse ancestrale parfaitement entretenue, un endroit idéal pour passer une ou plusieurs nuits. 

Visiter

Sur la route, on fait une pause plage n'importe où le long de la côte, ce n'est pas ça qui manque.

À Nazaré on grimpe dans le fort de São Miguel Arcanjo et on visite les salles dédiées aux funambules des vagues géantes.

À Sintra ? Tout, et encore plus. 

On ne peut passer à côté du palais national de Pena et son immense parc sans y entrer. Déambuler sur les imposants murs crénelés du château des Maures, rêver au milieu des jardins de la Quinta da Regaleira, et profiter du petit village de Sintra, il y a tant à voir. 

Le boire et le manger

La Casa Piriquita est une référence des meilleures pâtisseries de la région. On y déguste Travesseiro, Queijadas (mes préférés), ou encore Pastel da Cruz Alta, entre autres. 

Ils font également de délicieux sandwichs pour grignoter entre deux visites. 

Le Café de la gare cache bien son jeu avec d’excellentes viennoiseries.

Le soir, sur les conseils de notre hôtesse, nous avons très bien mangé chez Dom Pipas, juste derrière la gare, avec un service en français et un accueil très agréable. 

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COUPS DE COEUR

Les Portugais sont des gens absolument charmants. 

À part les deux bagarreurs de Lisbonne, nous n’avons pas assisté à des rages au volant ou des crises de colère. 

La nourriture fraîche, faite maison et généreuse ; les azulejos qui donnent un charme irrésistible à n’importe quel mur ; les jolis pavés qui recouvrent toutes les rues et trottoirs ; les paysages diversifiés ; les amandiers en fleurs, même s’ils sont arrosés de produits chimiques ; les vénérables chênes-lièges et les immenses pins parasols ; les falaises tourmentées ocres de la côte algarvoise ; les villes agréables à vivre ; les fresques souvent très artistiques ; les shooters de Ginja à n’importe quelle heure ; la balade dans le tram 28 et celle sur les canaux d’Aveiro ; la visite des caves de Ferreira à Porto ; les promenades sans but hors des circuits touristiques classiques, les visites touristiques classiques ; l’accueil de tous nos hôtes et hôtesses; le voyage dans le temps en visitant Sintra ; le parfum entêtant et enchanteur des fleurs d’oranger. 

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ÇA FATIGUE

Les maudits pavés, les 28 000 collines de Lisbonne en 1 journée, le manque de temps… Mais sans pavés, ni collines où serait le plaisir ? 

On a adoré ! 

La tentative d’arnaque de ma location de voiture. 

Lorsque j’ai rendu la voiture à Lisbonne, j’ai fait remarquer la petite rayure sur l’aile que j’avais malencontreusement gagnée dans un stationnement trop étroit de Porto. Le responsable inspecte la chose, fait ses papiers et m’affirme que c’est trois fois rien, un coup de polish, de peinture et le tour est joué. En plus la bagnole est déjà sérieusement rayée de tous les côtés. Un petit 40 euros, pas plus mon cher monsieur, merci, bonsoir. Ben non, ils ont gardé les 1000 euros de caution toi chose !

J’ai donc porté plainte pour facture abusive à ma banque. Visa m’a immédiatement remboursé et s’occupe de l’affaire. À suivre... 

Donc, si cela devait vous arriver, faites faire les réparations par un mécano sur la route, ça coûtera bien moins cher. 

Les gens qui risque leur vie, littéralement, pour un crisse d’égoportrait ! Une barrière, des têtes de mort sur un panneau, des avertissements de danger, bah on s’en fout on veut notre photo. Nos, notre, nous, je, moi-je, oui mais, non mais… Plus capable. 

Et en même temps je suppose que c'est une forme de sélection naturelle, mais j'ai peur d'être cynique.

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ÇA RASSURE

La circulation est assez paisible, il est vraiment rare d’entendre un coup de klaxon ou de voir des gens s’énerver. Pas de sentiment d’insécurité, mais les endroits où nous traînions n’étaient pas non plus les plus risqués. 

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TRANSPORTS

La SNCF était bien évidemment en grève, mais notre avion à l’heure. 

RyanAir nous a transporté de Marseille à 18h30 pour arriver à Lisbonne 19h50. Bien sûr les heures sont approximatives en fonction des grèves françaises, des passagers qui font du trouble ou toute autre sorte de raison. 

Nous avons payé 341 euros pour les deux, incluant un bagage enregistré en soute pour chacun. Évidemment, sans l’option bagages en soute ça coûte moins cher, mais comment aurions-nous ramené des sardines, du porto, du miel, du vin, des pasteis de nata ? 

Sur place, la voiture est une malédiction en ville, et un vrai bonheur en dehors. 

Nous l’avons louée chez RecordGo, que je ne recommande pas. Certes, les deux semaines étaient facturées moins de 100 euros, mais avec le recul et la lecture d’autre avis, ça pue un peu du fondement… 

Tram, bus, métro, train, traversier, funiculaire ou ascenseur tout fonctionne bien et le plus efficace reste une excellente paire de chaussures. 

Taxi, Uber, Bolt, sont aussi des alternatives très pratiques et peu dispendieuses pour se rendre ou arriver de l’aéroport. 

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ARGENT

C’est l’Europe, c’est l’euro.

Avec notre monnaie canadienne, le change n’est pas très favorable, mais en moyenne la vie y est moins chère. Les cartes de crédit sont acceptées partout et pour éviter des frais inutiles si vous n’avez pas de compte en banque en France, je vous conseille d’ouvrir un compte en ligne. 

J’en ai ouvert un chez Revolut et avec ma carte virtuelle je peux payer partout sans frais. Il me suffit ensuite de faire un virement via mon compte en banque français pour approvisionner le compte débit de Revolut. 

C’est simple comme bonjour et en cliquant sur ce lien c’est encore plus facile : 

Compte Revolut 

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SOUVENIRS

Tel que je le disais plus haut, dans nos bagages en soute on trouve des sardines en conserve, du délicieux porto, des pots de miel des Açores, quelques pasteis… 

Je sais, on trouve aussi de très bonnes sardines en France ou même chez Lideul, mais certainement pas celle de la Conseivera de Lisboa. Et puis du miel des Açores, m’est avis que c’est plus compliqué aussi. 

Amoureux de la vaisselle? C’est le paradis sur terre. De nombreuses boutiques en vendent au poids, et si on veut taper dans la haut de gamme, je ne peux que conseiller l’incroyable et splendide magasin Vista Alegre. 

Des t-shirts super originaux chez Typographia, des bouteilles de Ginja, de absolument tout chez A Vida Portuguesa, un couteau local à l’armurerie Espingardaria central A. Montez, juste à côté de la gare Rossio.

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CONCLUSION

Une seule : vite y retourner ! Mais prendre le temps. 

Rester 3 ou 4 jours à chaque endroit, s’imprégner de l’ambiance, faire connaissance avec les voisins, pouvoir rêver face à un paysage sans se dire qu’on va être en retard, compter les grains de sable sur une plage ou la vider de ses coquillages (et les remettre), devenir un habitué d’un café, apprendre un peu plus que obrigado et bom dia. 

Y aller à moto pour apprécier cette grande liberté sur des routes en très bon état, ou louer un mini van chez Indie Campers pour encore plus d’autonomie et visiter l’arrière-pays oublié des touristes. 

Éviter juillet et août, surtout en Algarve où tout le monde nous a fait promettre de revenir hors saison. 

Le Portugal se voyage vraiment facilement et les options, qu’elles soient citadines, océanes ou montagnardes ne manquent pas. 

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Allez, on se retrouve à la prochaine escale. On va où ? Nous on sait ;) 

Vous avez aimé ? Faites-le savoir dans vos commentaires et partagez. Tourlou !