Asie 2019 - Road trip à moto nord Thaïlande - Partie 3/3 - De Lampang à Chiang Mai

27 janvier – Lampang, entre temple en altitude et baignade forcée dans un lac aux eaux troubles

Ce matin nous allons visiter un temple perché sur une montagne à environ 60 kilomètres au nord de Lampang, le Wat Chaloem Phra Kiat Phrachomklao Rachanusorn.

Encore une fois, la météo est avec nous et la route est belle. Très peu de monde en ce dimanche matin, et lorsque nous arrivons sur le site, nous ne sommes qu’une dizaine à attendre la prochaine tournée du pick-up.

En effet, on ne peut pas monter avec son véhicule jusqu’au temple, il faut payer (70฿) un chauffeur de sangthew qui une fois plein fera le trajet à toute vitesse sur une route étroite et très pentue.
Il faut également se délester de 200฿ parce que le site se trouve dans un parc national, bon, si c’est pour entretenir la route et donner le sourire au préposé des billets pour touristes étrangers…

La montée est rude, il faut s’accrocher de toutes ses forces aux barres métalliques et tenter de faire confiance au chauffeur. En moins de 8 minutes, nous arrivons au stationnement, et par chance, les toilettes ne sont pas loin. Le café et le petit gâteau à la noix de coco ne semblent plus vouloir rester dans l’estomac d’André. Habitué aux immondes plats de ces derniers jours, ces petites douceurs ont été de trop lors des derniers virages.

Une petite bouteille d’eau à la boutique du coin et c’est parti pour 800 mètres de grimpette, dont 400 de marches métalliques relativement raides.
Ça monte sec, mais la température en cette fin de matinée est encore largement tolérable et nous ne croisons quasiment personne.

Sur la crête, des chedis et des petits temples sont posés comme des mirages, perchés à 815 mètres au-dessus de la plaine. Il a fallu 10 ans aux moines et aux villageois pour terminer ces constructions.

Aucun Bouddha majestueux, aucune dorure ostentatoire, pas de flafla, rien que du vent, de la nature et une vue superbe.
Par contre, il y a tout un tas de cloches et de gongs, de quoi s’amuser un bon bout de temps. Normalement, ceux-ci sont dédiés aux fidèles qui en appellent aux bons esprits, mais l’héritage musical d’André lui en fera faire un tout autre usage.

Un acharné du bâton et du tronc qui créera une symphonie pour bronze et percussion et fera vibrer toute la montagne. Dans les rizières alentour, les paysans cessent le travail et tournent la tête vers la montagne, quelque chose est en train de se passer…

Il n’est pas le seul à se défouler, quelque part au loin une folle a trouvé une massue et tente de défoncer une cloche au son aigrelet.

On dirait qu’un démon a pris possession des corps des deux musiciens de la montagne. André teste tous les gongs et ne se lasse pas de faire vibrer les énormes percussions aux sons graves et vibrants.

Mis à part ces délires musicaux qui m’ont bien fait rire, le site est vraiment sympa et la vue est terrible. La brume de chaleur n’est pas trop intense et nous avons un point de vue sur la plaine et les montagnes environnantes.

Lors de notre descente, nous croisons plusieurs locaux à bout de souffle, cherchant la moindre goulée d'air pour gonfler leurs poumons. Moi qui pensais être en petite forme, je me console en voyant la misère avec laquelle certains jeunes se meuvent.

Depuis quelques années, la prospérité aidant, les familles un peu aisées ont commencé à se nourrir comme les Occidentaux. Enfin surtout dans ce qu’ils ont de pire, fast-food et sucreries.

Comme nous l’avons constaté au Chili, les enfants des villes deviennent obèses et ce n’est pas près de se calmer. Nous voyons très souvent des jeunes avec de grosses boissons sucrées, se bâfrer tout en regardant un film ou jouant sur leur téléphone, bouche bée en train de baver. Des petits zombies en moins dangereux, je les défie tous à la course !

Nous rejoignons le stationnement et grimpons dans une voiture en attente de deux derniers passagers pour prendre la route. Les touristes sont maintenant plus nombreux à arriver, les voitures se succèdent, et au camp de base, ce sont deux énormes autobus qui déversent leur cargaison humaine avide de sensations fortes.

Il est temps de partir, tout en évitant le regard de tueur du motard qui n’a pas pu se départir de son cuir Hells Angels Austria. Lui aussi roule sur une V-Strom, qu’il fasse pas trop le malin sinon je préviens son Chapitre local !

Par hasard, j’ai repéré un point sur l’application GPS qui indique ‘’Bouddha on a Island'', c’est sur le lac et presque sur la route du retour. Un bon coin pour lancer le drone et faire quelques photos et vidéos.

Nous traversons des villages endormis, croisons des camions poussiéreux et arrivons à destination. Il n’y a personne, le site semble totalement abandonné après avoir vécu quelques belles années si l’on se fie aux aménagements. C’est devenu le royaume des insectes et plus précisément celui des moustiques.
Mais il en faut plus pour nous décourager, alors nous nous installons sur une terrasse, en évitant les autoroutes de fourmis et mon aide-opérateur m’aide à installer l’engin.

Une statue de Bouddha est posée sur un promontoire à une centaine de mètres du rivage, d’un lac aux eaux glauques. Je lance l’insecte mécanique au-dessus des flots, et fais quelques prises de vue. J’évite de justesse des fils électriques dont je me suis rappelé la présence au dernier moment et change de batterie avant de relancer l’engin.

Prise de vue classique autour d’un petit temple et tout à coup le drame.
Sur l’écran de contrôle j’ai juste le temps de voir un naga beaucoup trop proche de la caméra, le drone semble avoir foiré sa trajectoire, ou alors le vent l’a poussé du mauvais côté, mais j'entends plus que je ne vois, le bruit du moteur, et des chocs. Aucun moyen de rattraper l’accident, je commence déjà à faire un travail de méditation…

Cependant, la dernière image que j’ai reçue est l’intérieur du temple à l’envers, si j’en crois cette photo, le drone est tombé à l’intérieur du petit espace et non dans l’immense étendue d’eau où il aurait largement eu la possibilité de se noyer.

Aussitôt, je me retrouve en petite tenue affriolante et me jette à l’eau entre vase et plantes flottantes. Je nage en évitant d’avaler l’eau que des nuées d’insectes fréquentent et parviens à me hisser sur l’escalier en pierre du tout petit temple protégé par deux naga menaçants.

Elle est là, la bestiole ! Posée à l’envers sur le sol, les pattes en l’air comme un insecte ayant abusé de Baygon, triste destrier des vents retourné comme une vulgaire tartine sur le carrelage de la cuisine
.

Je jette rapidement un coup d’œil et constate qu’à part une hélice un peu rayée, il n’y a aucun dégât. Quelle chance avais-je que l’appareil tombe dans le temple et non pas dans l’eau qui l’encercle ? C’est une drôle de blague des dieux du lac, sans doute en avaient-ils assez du vrombissement strident de la machine et me l’ont fait comprendre sans pour autant me briser le cœur parce que je les respecte. Merci à vous divinité et déesses des eaux et des montagnes, dorénavant je brûlerais des dizaines de bâtons d’encens avant chaque vol.

Bon, c’est assez d’émotions, je rhabille ma personne humide et nous reprenons la route vers la ville, le ventre toujours vide.

Et vous savez quoi ? Dans un resto où je commande des nouilles au poulet, André reçoit, encore une fois, sa fameuse soupe de pâtes au foie de porc ! Quand ça ne veut pas…

Je ne sais pas ce qu’il a fait au panthéon des idoles locales, mais il le paye. Je retourne le bol au monsieur en lui disant que ce jeune homme ne peut pas manger de cochon, religion anti-porcine oblige, enfin surtout anti-foie et autre boudineries, mais l’appétit qui vient en mangeant s’en est allé subitement et je serais donc seul à déguster un plat vraiment excellent.

Après une brève pause à l’hôtel où je me débarrasse de la couche séchée d’eau saumâtre, nous allons découvrir un peu la vieille ville.

Lampang a la particularité d’avoir conservé de très belles et anciennes maisons du temps de sa splendeur. Des commerçants chinois ayant fait fortune bâtirent d’immenses maisons d’inspiration occidentale et coloniale. Dans le vieux quartier, de l’autre côté de la rivière Wang, on trouve aussi de très belles demeures en bois de teck, posées sur pilotis et d’un volume extraordinaire. La fameuse maison remarquable que nous devions visiter hier et fermée pour cause de dimanche, mais celles que nous voyons sont également magnifique.

Petit à petit, les chalands du dimanche commencent à installer leurs étals. Sur la promenade Wang, le symposium international des Arts bat toujours son plein et les enfants s’amusent à se déguiser. Sauf quand André décide de leur piquer leurs accessoires et qu’il crée un drame. Les enfants pleurent, les parents s’indignent, mais lui rit de bon cœur.

En fait, il devient rapidement l’attraction principale et les touristes en goguette le prennent en photo, tandis que les parents fatigués de leurs enfants excités me regardent avec compassion. Moi j’ai du mal à stabiliser l’appareil photo, j’ai une petite crise de fou rire.

Puis, nous fréquenterons la rue principale d’Old Town et mangerons quelque chose où le mot moo (porc) est absent.

Demain c'est un retour à Chiang mai, la destination de notre belle échappée dans ce magnifique Nord d'où les touristes sont absents.

28 janvier – Lampang – Chiang Mai - Retour au bercail

Pas de stress, ce matin on rend ça relax… Un peu de nourriture achetée au salvateur 7-Eleven en guise de petit-déjeuner et tranquillement nous empaquetons une dernière fois nos sacs avant de laisser une chambre impeccable aux femmes de ménage qui feraient bien de s’en préoccuper un peu plus.

La boîte remplie, mon sac sanglé par-dessus, nous prenons la route vers Chiang Mai avec une ou deux escales.

Encore une fois, un barrage policier, nous en avons eu presque tous les jours, nous force à nous arrêter. Mais voyant que nous sommes des Occidentaux, les policiers nous font signe de passer sans même nous poser de questions.

Rapidement sortis de la ville, nous voguons sur l’autoroute 11 en direction du nord et dans un trafic un peu plus soutenu. Par chance, il y a quelques virages et nous louvoyons entre les voitures qui freinent de peur en pleine courbe.

Des panneaux indiquent qu’il peut y avoir des traversées d’éléphants !
Se prendre un chevreuil à 100 km/h doit faire quelques éclaboussures sur le pare-brise, mais je n’ose imaginer ce que le contact avec un pachyderme pourrait produire.

Nous ne rentrons pas directement à Chiang Mai, car le hasard est bien fait et met sur notre route la fabrique de céramique Siam Celadon et le restaurant Meena. Enfin nous avons un peu forcé le hasard et fait un léger détour…

Le céladon est un type de céramique et le nom d’une couleur inventée en Chine au IIe siècle, sa teinte verte est très appréciée, car elle rappelle le jade, pierre sacrée en Asie.

Nous avions fait une toute petite razzia en 2006 et l’avions fait envoyer directement à la maison. La boutique est devenue immense et j’imagine que les autobus de touristes chinois se déversent régulièrement devant les ateliers.

Pour résumer, je fais arracher un élément du décor de la dernière exposition parce que c’est l’ultime pièce de la série. Nous faisons plusieurs fois le tour du magasin et repartons avec un gros sac d’épicerie rempli de trois nouvelles céramiques dûment emballées qui trouveront bien une place quelque part dans notre cuisine.

Chez Meena nous arrivons à peine quinze minutes avant le rush de midi, et avons une excellente table, d’excellents plats et un service aussi zen que le décor qui nous entoure et qui ne correspond pas aux standards de rentabilité que nous avons chez nous. Hors de question de pousser le client à payer sa facture pour céder la table à d’autres affamés, il faut presque hurler pour se faire remarquer.

Dans la circulation devenue dense aux abords de la grande ville, je me faufile entre les véhicules plus lents en n’oubliant pas que j’ai un sac qui dépasse de la selle et un passager qui s’y accroche comme un naufragé à sa bouée.

Enfin, après 6 jours de magnifiques découvertes, sans signaler aucun incident plus grave que le souvenir d’hématome à la cheville du premier jour, quelques insectes plats et secs sur la visière de nos casques et un poing levé face à un automobiliste qui arrivait en face dans une courbe et une côte, nous stationnons la moto couverte de poussière et de boue devant la porte de notre hôtel à Chiang Mai.

À peine le temps de préparer un sac pour la buandière du coin de rue que nous partons tout de suite au célèbre marché Warorot, qui est en quelque sorte le papa de tous les marchés de la ville. Ici on achète par lots pour détailler ensuite aux touristes. On trouve de tout si on sait où chercher, que ce soit dans le quartier des tissus, des articles de cuisine, des outils, des accessoires pour deux-roues ou de la nourriture.

André à son plat émaillé, j’ai mon couteau à trancher des noix de coco, nous avons nos sacs de mangue séchée, tout va bien, il est temps de revenir à notre chambre et se préparer pour le spécial de l’Happy Hour.

Le serveur demande où sont nos amis, et se rappelle presque de ce que nous buvons.

Pour faire dans l’original, nous allons au marché de nuit, irons à nouveau rendre visite à notre charmante dame dans sa boutique de tissus, et finirons attablés devant un poisson cuit dans une feuille de bananier accompagné de quelques crevettes grillées.

C'est ainsi que se termine cette avant-dernière journée dans le nord de la Thaïlande.

Circonvolutions autour du Nord

Asie 2019 - Road trip à moto nord Thaïlande - Partie 2/3 - De Thung Chang à Lampang

25 janvier – Thuang Chang à Nan, par le chemin des écoliers
80 kilomètres pour 1 heure 30 de route ou 225 bornes en 5 heures ? La question ne se pose même pas, allez hop, direction le nord et la route de l’école buissonnière.

Mais avant, il faut se réveiller. 
Tranquillement. 
Profiter de cette pause de calme et de fraîcheur, il fait 15º ce matin, et clamer haut et fort : c’est beau une campagne sans coq !

Nos carcasses réchauffent au soleil levant, devant notre terrasse, un chat hurle sa vie pour une miette de pain. Je lui propose un morceau de biscuit trop sucré, mais il préfère aller quêter sa pitance chez les voisins qui mangent du poisson et du riz.

Nous quittons Marco et son petit havre de tranquillité et attaquons directement avec des travaux majeurs sur la route qui mène vers la frontière avec le Laos. Il y en a pour une quinzaine de kilomètres, mais entrecoupés de grands pans de route terminée et nette comme un tapis de billard.

Ensuite, c’est la montagne avec ses virages par milliers et ses paysages extraordinaires.
Nous évoluons dans un monde ignoré des touristes, loin des circuits classiques, où les locaux nous dévisagent intrigués et souriants.

La route est posée sur une crête, nous évoluons entre deux vallées où de petites silhouettes se meuvent lentement, penchées sur leur labeur quotidien.
Puis le ruban d’asphalte se déroule comme un tapis volant et plonge dans le cœur de la vallée, proche des rizières et des cultures en terrasses. C’est d’une beauté renversante, mais je me garde de trop m’extasier de peur de rater le prochain virage.
Il en va ainsi pendant plus de 100 kilomètres, jusqu‘au moment où nous retrouvons des ouvriers avec leurs énormes machines en train de reconstruire la route.

Le macadam a disparu, il ne reste qu’un revêtement instable de gravier et de latérite, je dois redoubler de prudence. 

Je tente une blague à mon passager en lui rappelant notre premier périple en 2006, sur la route de Pai (en Thaïlande) où des travaux importants avaient lieu, que le pire serait que la route de terre soit mouillée et donc transformée en patinoire.
Au ''oire'' de patinoire, nous tombions sur un camion vomissant des centaines de litres d’eau à la seconde pour recouvrir la poussière. La route est en pente, la moto devint incontrôlable et aujourd'hui encore je remercie mon Saint Patron d’avoir jeté un œil sur nous ce jour-là.

Donc, au moment où je rappelle cette anecdote à André que vois-je devant nous ?
Une route détrempée, de la latérite luisant sous le soleil et une roue avant qui ne demande qu’à se désolidariser du reste de la moto.

Je roule au pas, serre les fesses et tout le reste du corps, ne touche pas au frein avant et titille, aussi délicatement que possible, du bout de la chaussure droite le frein arrière. Au fond de moi je rappelle à Saint-Christophe que nous portons le même prénom et qu’il est temps de faire un tour du côté de la route 1081.

Enfin, nous distinguons le camion qui perd ses eaux et, petit à petit, à la vitesse léthargique d’un escargot ayant fait une escale à la SQDC, nous finissons par rejoindre le mastodonte incontinent.
L’ouvrier arroseur coupe le jet et me fait signe de passer sur le côté. 
Ben non m’sieur, je vais rester sous la douche, j’ai bien du plaisir, me dis-je en me cramponnant au guidon.
Je souris dans mon casque lui crie SAWADI KHAAAAP et peut enfin remonter sur une route tout aussi instable, mais sèche.

Rien de tel que de se sortir d’une route trempée, en pente et perdue au fin fond des montagnes isolées du nord de la Thaïlande à moto pour se sentir vivant !

Les travaux sont terminés, la route encore défoncée, mais au moins il y a du goudron en bonne et due forme dessus, je peux enclencher quelques vitesses et monter au-dessus des 32 km/h de ces très longues dernières minutes.

Et puis le miracle se produit, au bout de 115 kilomètres de route hasardeuse et souvent en travaux, celle-ci devient impeccable. Une double ligne jaune trace le parcours et c’est du concentré de bonheur de conduite. Pour mon passager, c’est un peu moins le fun, il se cramponne aux poignées et tente de prendre autant de plaisir que moi.

Nous nous arrêtons quand même assez souvent pour admirer les collines recouvertes de forêts et assez souvent pour rien du tout. Les paysans pratiquent la culture sur brûlis et par chance nous arrivons après leurs délires pyromanes.
Par contre, ça va mal pour les pans de montagnes pelés qui, faute de fondations solides, se ramassent en amas glaiseux aux premières pluies.

Pause casse-croûte dans un petit resto de bord de route et, ne prenant aucun un risque commandons nos classiques qui ont fait leurs preuves, la salade de papaye verte et une assiette de kao niao. Je me gâterais quand même avec une aile de poulet délicieusement grillée au charbon de bois, et encore une fois, nous ferons le bonheur des locaux qui nous décochent sourire et œil en coin pour voir si nous apprécions. Je lève mon pouce au gargotier pour lui signifier mon contentement ; rassuré, il se concentre sur ses autres clients.

Enfin, après plus de 6 heures de trajet nous arrivons en vue de la petite ville de Nan qui fera une excellente escale après une sacrée journée de conduite.

Petite chambre un brin surévaluée, mais ça nous convient et nous laissons pantalons et bagages avant de découvrir la ville.
Et quoi de mieux que de commencer par le marché ?

La chance nous sourit, puisqu’à peine arrivée, nous assistons au déballage de la marchandise d’une souriante mamie. Oui, c’est bien ce à quoi, je pensais, une armée de gaspards éventrés sont extraits du sac sous l’œil attentif et gourmand des curieux.

Vite, rendons-nous au rayon fruits et légumes !

Ce marché est vraiment propre et notre présence suscite nombre de commentaires et de roucoulement des vendeuses qui ne doivent pas voir de beaux messieurs comme nous aussi souvent.

Les gens sont absolument adorables et ne refusent jamais de faire un coucou à la caméra, tout est sourire et gentillesse. Nous achetons quelques raviolis au porc, un sac de morceaux de jacquier et goûtons à des mets offerts par les sympathiques boutiquières.

Sur des feuilles de bananier, je me penche pour voir ce qu’offre ce monsieur pour 50 bahts. Hé bien, oui, ce sont des larves vivantes de fourmis, encore une première… Mais que l’on se rassure, ces mets sont vraiment rares. Tous les Thaïlandais ne sont pas friands de viscères de crapauds, de rats en escabèche ou de tartare de larves de fourmis.

Après une micro sieste de mon copilote, nous partons découvrir le marché de nuit qui se situe à côté de notre hôtel. Nous sommes peut-être six Occidentaux à dominer de notre haute taille les locaux qui fréquentent essentiellement les lieux et encore une fois sommes comme une attraction exotique pour eux.
Tout le monde est vraiment super souriant et gentil, nous propose de goûter avant d’acheter et jamais n’insistent pour nous vendre leurs babioles ou leur nourriture, c’est varié, les odeurs sont terriblement appétissantes et nous avons envie de goûter à tout.

Le poulet entier, cuit dans une immense jarre qui sert de barbecue sera du menu, ainsi qu’une saucisse de Chiang Mai, du riz gluant rouge et des côtes levées sauce tamarin. 

La grand-place est occupée par des centaines de personnes assises sur des nattes autour d’une table basse en bambou.
Nous faisons pareil, mais franchement, n’ayant pas la flexibilité ni l’habitude de manger en faisant du yoga, nous trouverons ça rude pour nos anatomies occidentales sans souplesse.

Juste avant de rentrer, nous pénétrons dans la cour d’un temple où les statues d’un couple trônent. Nous l’avons vu sur tout un tas de souvenirs, t-shirts, sacs et autres accessoires, mais nous ne savons pas ce que c’est.
C’est en entrant dans le temple où une statue de bouddha à quatre visages nous accueille, que nous comprenons. Les murs, comme dans beaucoup de temples en Thaïlande sont peints de fresques diverses. 

En général on y explique le cheminement de Siddharta Gautama, de son état de prince jusqu’à celui d’Éveillé, mais ici en plus il y a des scènes de la vie quotidienne et notamment ce fameux couple, surnommé The Whisper of Love (le murmure des amoureux). Moins romantiques, un peu plus loin, des singes s’adonnent à la chose et des humains se complaisent dans les coquineries que la bonne éducation m’empêche d’évoquer ici.

Le bar voisin de notre chambre arrête sa musique à 22 heures, l’heure pour tout le monde d’aller faire un petit tour du côté de notre ami Morphée.

Jardin du Hug Her Him

26 janvier - Nan à Lampang
Finalement, le futon qui sert de matelas n’a pas été un handicap, la majorité des lits sont de toute façon extrêmement durs, nous en avons pris l’habitude.

Le petit-déjeuner est un buffet avec omelette et curry de poulet, un peu de riz sucré, deux toasts et quelques fruits. Nous sommes prêts pour une belle distance entre les deux villes.
L’autoroute 101 sera notre voie d’accès la plus rapide, mais il y a quand même 230 kilomètres, il va falloir s’accrocher mon p’tit bonhomme !

Autant les Thaïs sont excellents conducteurs en ligne droite, au premier virage il n’y a plus personne, et c’est là que la puissante moto entre en action. D’une petite torsion du poignet, je laisse les crâneurs de la vitesse sur place et enchaîne les courbes avec délectation.

Il faut juste se rappeler que ça ne les dérange pas beaucoup de doubler dans un virage ou dans une côte sans visibilité et être prêt à éviter un véhicule à contresens.

Il nous faudra presque 3 heures pour boucler ce trajet en incluant la pause café/essence/pipi, une autre pour reprendre quelques couleurs, il faut dire qu'André voit moins la route que moi et qu’une série de virages négociés à 100 km/h, ça doit se digérer.

Nous arrivons tranquillement en vue de la ville de Lampang, et trouvons facilement l’hôtel. Notre chambre ne sera pas disponible avant une heure, le temps pour nous d’aller trouver de quoi nous sustenter.
Pas grand-chose dans le coin sinon ce resto de burgers faits maison où l'on offre des gants genre station service pour ne pas s'en mettre plein les doigts. Pourtant, c'est ce qui est meilleur les doigts pleins de sauce !

À 14 heures, la piaule est prête, nous y jetons nos bagages, changeons de tenue et partons tout de suite découvrir l’un des temples les plus renommés de la région, le Wat Phra That Lampang Luang situé à une quinzaine de kilomètres du centre-ville.
Nous passons par des routes un peu perdues, l’avantage du GPS réglé en distance la plus courte est de nous faire découvrir des endroits originaux.

Le temple est majestueux, et hormis un groupe de touristes Français qui se fait rappeler à l’ordre par les pèlerins, car ils portent leurs chaussures, il n’y a pas beaucoup d’Occidentaux ici.

La fondation du temple est estimée entre le XI et le XIIe siècle et on dit que Bouddha serait venu en personne offrir un cheveu.
Bon, là, je fais un rapide calcul, et me demande quel âge avait Bouddha lorsqu’il est venu faire ce don capillaire.
À moins que Bouddha ne soit venu avant la fondation du temple, aie fait le fameux don, et puis un certain nombre d’années plus tard, le temple fut élevé pour honorer ce geste.

Dans un tout petit temple, un drap est suspendu, et par un minuscule interstice, la lumière reflète le chedi et les fidèles qui en font le tour. Ça fonctionne surtout s’il fait grand soleil et qu’un touriste pense à refermer la porte pour replonger la pièce dans le noir. Oui monsieur, c’est à vous que je cause !

Devant l’enceinte du temple, des dizaines de carrioles attendent les visiteurs pour les balader un peu. On ne trouve ça nulle part ailleurs en Thaïlande, mais nous préférons abuser de nos chevaux-vapeur plutôt que d’imposer nos volumineuses présences au petit canasson tout maigrelet.

Nous revenons vers la ville et tentons la visite d’une bâtisse remarquable, mais arrivons 15 minutes avant la fermeture. Nous jetons notre dévolu sur la fête des artisans, qui se déroule justement ce week-end sur les bords de la rivière.
Et c’est aussi dans ce coin que nous retrouvons quelques-unes des fameuses fresques de Lampang.

Nous parcourons les quais, assistons à des concerts donnés par des enfants et des collégiens avec plus ou moins de réussite, mais l’effort est louable.

Puis, après une petite pause fraîcheur et douche à l’hôtel nous venons arpenter la fameuse walking street qui est tout simplement le marché du week-end de Lampang.

Comme à Nan, ici, tout est bon enfant, il y a très peu de touristes occidentaux ou chinois, la majorité des gens sont thaïs et l’ambiance s’en ressent.
Il y a bien moins de monde qu’à Chiang Mai et on s’y sent bien.

Les effluves et fumets qui flottent dans l’air donnent de l’appétit, les grillades ou les soupes embaument la brise qui commence à devenir un peu plus fraîche. Nous serions attirés par tout ce qui cuit ou presque, il faut quand même se garder une petite gêne. Les intestins et le cul de poule, merci très peu pour nous, ce soir nous allons faire bombance !

Un resto repéré un peu plus tôt se targue d’offrir des produits de la mer, alors, loin de toute surface d’eau salée, nous faisons confiance au système de transport de nourriture vivante et allons nous attabler.

La serveuse ne comprend pas un mot d’anglais, je ne connais que trois plats en thaï mais il y a les photos sur le menu un peu graisseux.
Des tod man plaa, des crevettes panées à la noix de coco, du curry vert au poisson, des petites coquilles Saint-Jacques à la sauce verte au barbecue, le tout accompagné de riz et arrosé d’une grosse Singha seront au menu.
De plats bien épicés et parfumés, de quoi rassasier deux honnêtes hommes.

La fille semble surprise que nous ayons tout mangé et enfin décoche un petit sourire que sa timidité l’empêchait de vivre pleinement.

Un dernier tour au marché qui commence à plier ses étals, et, grâce au point GPS que j’ai entré dans mon téléphone, nous retrouvons la moto que j’avais stationnée quelque part dans le quartier.