En réservant la chambre par internet, j’ai vu que l’hôtel proposait plusieurs sorties. J’ai donc réservé cette journée de découverte en ligne. L’avantage c’est d’être certain de trouver une place, même si la ville entière est dédiée au tourisme glaciaire et que le choix des agences est vaste, l’inconvénient c’est qu’on ne choisit pas sa journée, et donc sa météo.
Et il pleut.
Enfin il pleut, disons qu’il crachine comme un 16 août sur une plage normande, et que le ciel varie de gris foncé à noir clair, entrecoupé de longs nuages chargés d’intempérie.
Mais l’ambiance est bonne dans le bus, Jamina, notre fringante guide, met l’ambiance et nous faisons rapidement connaissance avec nos voisins.
Routards, retraités, voyageurs, tourdumondistes, de 7 à 77 ans, tout le monde est dans l’attente impatiente de cette découverte.
Comme promis, la visite est alternative, au lieu de suivre le flot des autobus qui prennent la route la plus directe pour se rendre au glacier, nous empruntons un chemin de traverse et parcourons les landes. Nous apprenons que nous sommes depuis plusieurs minutes en train de rouler sur les terres de la Estancia Rio Mitre, petite propriété de 70 000 hectares.
700 kilomètres carrés de terres battues par les vents, où plusieurs dizaines de milliers de moutons paissent en toute quiétude. Je n’arrive pas une seule seconde à imaginer la grandeur de cette propriété, et ce, même si Jamina nous informe que ça part des montagnes sur notre gauche, là-bas très loin à l’horizon jusqu’aux rives du grand lac, sur la droite.
En route, notre guide nous parle de la révolution patagonne. Une stèle commémore le massacre de 150 ouvriers du coin qui ne demandaient qu’un peu de liberté.
Un peu d’histoire
En 1920, plus de 20 millions d'hectares sont répartis en secteurs appartenant à des étrangers. L'État étant presque absent en Patagonie, les travailleurs ont été déshérités. Les « gauchos » et les immigrés pauvres ont été les protagonistes principaux de la rébellion en Patagonie, principalement les Chiliens et les Européens, qui survivaient « dans le sud lointain » de l'Argentine en travaillant dans des conditions semi-serviles pour les monopoles qui contrôlaient le territoire.
Lors de la première rébellion en 1917 dans la ville de Rio Gallegos, les ouvriers se sont battus contre les tortures corporelles auxquelles les travailleurs mineurs étaient soumis. Quelques années plus tard, avec l'appui des syndicats de Rio Gallegos, ils ont exigé l'amélioration des conditions de travail et des salaires décents. Au cours de l'hiver 1921, l'armée savait que les grévistes voulaient négocier avec des soldats.
Les négociateurs et les leaders syndicaux ont été abattus sur place. Des milliers d'ouvriers ont été enfermés à clé dans des enclos pour animaux, dénudés et attachés avec un fil métallique à des colonnes en bois. Ensuite, en petits groupes, ils sont sortis avec des pelles ou des bidons d'essence dans leurs mains. Ils ont dû creuser leurs tombes puis on leur a tiré dessus. Quand le sol était trop dur et les soldats impatients, les corps étaient brûlés avec l'essence. L'état a assassiné 1 500 ouvriers au cours de ce massacre. Pendant des mois, les militaires et la police ont persécuté, torturé et assassiné tous ceux qui paraissaient suspects.
Source : fr.sputniknews.com
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Peu de temps après, nous faisons une petite pause à la estancia. Cabane perdue au milieu d’un paysage monumental, quelques troncs de bois face aux éléments, aux vents puissants et sans fin. Un feu brûle dans l’âtre et sa chaleur réconfortante nous enveloppe à travers les brumes humides de ce bout du monde. 
Une vraie image d'Épinal, que vient compléter quelques dizaines de chèvres au poil long se dirigeant vers la terrasse d’où nous admirons le paysage. Nullement impressionné par notre présence, elles gambadent autour de nous en se laissant caresser.
Leur pelage long est rêche et quelques dreadlocks commencent à se former. Un petit tour chez le coiffeur serait de mise.
Des chevreaux se dressent les uns contre les autres, un bouc aux cornes démoniaques nous intimide un peu et nous oblige à reculer pour laisser passer le maître des landes.
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Nous poursuivons notre route en direction du mythique glacier. Le passage au contrôle des parcs nationaux nous déleste de 330 ARS (± 24 $CA), dix minutes plus tard, au hasard de quelques virages l’énorme masse glaciaire se dessine au fond d’une large vallée.
Devant une carte du site, Jamina nous explique rapidement le circuit pédestre sur les sentiers aménagés et les options de découverte.
La paroi est striée de toutes les variantes de bleu, de quelques reflets gris et de couches noires de cendres volcanique et de poussière séculaires.
Même s’il avance de 700 mètres par an, il reçoit plus de 8 mètres de neige, ce qui lui permet de ne pas perdre de terrain. En tout cas, en avançant de 2 mètres par jour, on est assuré de profiter d’un spectacle permanent. D’énormes blocs se détachent de la paroi, des bruits sourds grondent, le tonnerre roule sous la surface chaotique, ce gros glaçon est bien vivant.
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Après notre promenade lacustre, nous nous dépêchons de parcourir les passerelles métalliques qui serpentent à travers la forêt en plusieurs parcours. Tous offrent un point de vue imprenable sur le glacier, nous ne savons pas où donner des yeux.
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Un énorme pan de la montagne gelée se rompt et tombe de toute sa hauteur dans les eaux calmes du lac. Une grosse vague vient s’écraser sur les rives de la montagne, le public est aux anges, le monstre blanc nous a offert un beau spectacle.
Bien sûr nous aurions aimé assister à la fameuse rupture, le choc titanesque que produit l’effondrement du pont qui relie les deux langues du glacier à la terre ferme. Mais nous ne sommes ni à la bonne saison, ni même dans la bonne année, cette rupture a lieu environ tous les 4 ans et la dernière s’est produite le 10 mars 2016.
Ici un lien vers une vidéo de ce gigantesque spectacle : Rupture pont Perito Moreno
Et ici, une vidéo (en anglais) qui explique le cycle de ce phénomène : LIEN
Nous poursuivons rapidement notre promenade en nous tenant à l’affût d’un autre effondrement. Les variantes de tous les bleus se propagent dans les entrailles du géant, d’après Jamina c’est grâce au manque de soleil que ces couleurs sont aussi vives et profondes. Une manière comme une autre d’apprécier le ciel de plomb et le soleil défaillant…
Un pic robuste creuse l’écorce d’un arbre à la recherche de sa pitance. Sa grosse tête rouge donne des coups effrénés sur le tronc, sa cervelle doit trouver le traitement pour le moins violent.
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Un dernier arrêt au restaurant qui surplombe le lac, et déjà nous retrouvons nos sièges en attendant deux jeunes françaises en retard.
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Nous organisons donc notre retour vendredi à Bariloche où de multiples activités s’offrent à nous. Randonnées à cheval, baignade dans le lac, promenade sur les dizaines de sentiers dans les montagnes, et bien sûr quelques pauses dans les nombreuses chocolateries de la ville.
Dès notre arrivée à l'auberge, je m’empresse de me connecter à Internet et réserve une chambre d’hôtel pour 5 nuits. Dans le réfectoire, une jeune Québécoise narre ses voyages à deux Français moyennement intéressés par ses aventures.
C’est elle qui a oublié de se renseigner sur les modalités de visa pour entrer en Argentine et qui a du débourser plus de 200 $US une fois coincée à la douane. Belle aventurière…
J’ai pris quelques informations concernant le meilleur endroit pour déguster quelques grillades. De plus, le jeune homme de l’accueil nous a également réservé un transport pour nous rendre à la Parrilla Don Pichon.
À l’heure dite, un taxi arrive, nous lui demandons si c’est bien la voiture envoyée par le restaurant, évidemment me répond le chauffeur qui n’a pas trop l’air de savoir où il s’en va.
Après de courtes minutes nous arrivons devant la porte du restaurant, et le chauffeur nous demande quelques pesos pour la course. Pourtant il me semblait avoir compris que le transport était offert, de fait ce n'est pas du tout la voiture envoyée par notre hôte. Et nous avons pris un taxi qui passait là par hasard…
Qu’importe, nous sommes bien accueillis dans la grande salle dont la baie vitrée surplombe la ville et le paysage sublime où le soleil va se coucher derrière de longs nuages roses.
Dans une petite pièce vitrée, des carcasses d’agneaux tournent lentement autour d’un feu, une vision d’un village d’Astérix où le sanglier est remplacé par l’animal qui a fait la fortune des quelques propriétaires des interminables estancias sud-américaines. Nous commandons une parrillada, sélection de viandes et de saucisses déposée sur un petit barbecue dont les braises rougeoyantes finissent de les griller. L’Argentine n’est pas très portée sur le végétarisme…
Il est 21 heures 30 heures et les ultimes lueurs disparaissent derrière les montagnes.
Nous marchons en direction du centre-ville et profitons de l’entrée gratuite aux concerts dans l’Anfiteatro Del Bosque.
Grand amphithéâtre circulaire où la musique résonne, où les enfants courent, où les effluves des chorritos embaument l’air, où la fête bat son plein. Après Salta la Banca, c’est Los Nocheros qui enflamme le public, la musique est vraiment bonne. Rythmes traditionnels mâtinés de riffs rock et de solos de batterie, les chansons s’enchaînent, l’ambiance est chaude et réconfortante.
La journée a été longue, et la fatigue commence à se faire sentir. Il est temps de regagner notre chambre et de profiter d’une nuit sous les étoiles du sud.
Ah, au fait, Le glacier Perito Moreno est baptisé du nom de l'explorateur Francisco Moreno (perito signifiant « expert ») qui a étudié cette région au xixe siècle... J'ai failli l'oublier !
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