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Le restaurant sur la Map de Grazalema est un tout petit peu surfait, mais on nous a laissé une bouteille d’alcool maison avec deux verres à shooooooter.
On a torpillé la bouteille. Je ne sais pas si c’était prévu dans le scénario du resto.
Juste avant, on avait eu un apéro Supermercado et un kilo de rouge de Ronda pas piqué des vers…
Nous quittons Ronda assez tôt et profitons d'une météo clémente (et surtout sans vent) pour envoyer le drone capturer une belle vue du Pont-Neuf.
Puis essayons de trouver du liquide lave-glace/vitre – suivant de quel côté de l’Atlantique vous nous lisez. Le pompiste du village refuse obstinément de nous vendre le litre de produit arguant, avec raison, que c'est bien trop cher. Quelques kilomètres nous séparent d'un Lidl où nous achetons du pouchpouch à fenêtre que nous mélangeons avec de l’eau. Ça fait plus ou moins la job, disons.
Premier arrêt à Setenil de las Bodegas, village blanc construit à l’envers de tous les autres.
Au lieu de se percher au sommet d’une colline pour se mettre à l’abri, du moins surveiller les alentours et les possibles agresseurs, ce village s’est terré dans le fond d’une vallée, sous un immense rocher, et la population y a construit des maisons troglodytes.
L’Histoire lui a donné raison, puisque les troupes musulmanes ont résisté à six assauts des armées Catholiques pour finalement choir à la septième tentative, le dimanche 21 septembre 1484. Si c’est pas une honte de bosser un dimanche !
Le Rio Guadalporcùn serpente sous de petits ponts en pierre, à l'ombre des vestiges d’El Castillo de Setenil de las Bodegas dont on distingue l’imposante tour perchée tout au sommet de la colline.
Visible à des lieues à la ronde, sa blancheur se détache dans le paysage vert de cultures d’oliviers à perte de vue.
Ses 7 900 habitants se blottissent contre les flancs de la montagne dont les habitations ont épousé les formes.
Le site est habité depuis le Néolithique grâce aux abris qu’offraient les grottes naturelles dispersées dans ce paysage rocailleux.
Village moins impressionnant qu’Olvera, il est le point de départ vers les cimes d’où s’élancent de nombreux parapentistes, mais aussi de vautours tournoyants autour des sportifs. Peut-être savent-ils qu’un accident est si vite arrivé…
Nous y trouvons une cantine où la nourriture, en plus d’être excellente, est trois fois moins chère que dans les lieux fréquentés par les masses de touristes.
Là, comme ailleurs, le lac est une mare glauque qui attend la pluie avec beaucoup de pessimisme.
Nous grimpons à travers les venelles jusqu’au pied du château fort maure et admirons le paysage se perdre à l’horizon. Montagnes, collines, champs et prairies sont le décor de cette partie de l’Andalousie.
Zahara est la quintessence de ce que je m’attendais à voir lorsqu’on évoque les villages blancs.
Sur la route sinueuse, nous croisons de petits troupeaux de moutons et d’agneaux, les prairies sont en fleur, il n’y manque que la petite Caroline Celestia Ingalls se vautrant dans les pétales multicolores pour compléter ce tableau idyllique.
Longue est l’histoire de ce joli village fier d'afficher son titre de Uno de los Pueblos màs bonitos de España.
Vinrent les musulmans qui y bâtissent des maisons et nomment l’endroit : Gran Zulema.
En 1485 et l’arrivée des chrétiens, le bled se nomme Zagrazalema. On y est presque…
Dans les années 1808, les troupes de Napoléon attaquent, saccagent et brûlent une grande partie du village.
Depuis, le calme est revenu, et quand les randonneurs, au retour de leurs expéditions, troquent leurs chaussures de rando pour des savates plus confortables, la quiétude la plus totale tombe sur les murs blancs.
Reste à découvrir le numéro 54.
Les numéros de maison sont totalement aléatoires, ils ne suivent pas de logique. On passe de 52 à 30 sans savoir pourquoi. Le vin local doit y être pour quelque chose. Après quelques minutes de recherche, André me fait signe, il a trouvé le 54, et nous pouvons enfin emménager dans le grand appartement mis à notre disposition.
De petites boutiques - direct du producteur - vendent des fromages de chèvre ou de brebis, du miel de la montagne et l’incontournable jambon.
J’ai beau savoir posséder plus de 15 pots de miel d’un peu partout dans le monde, et ne plus avoir grand place pour en stocker d’autres, je ne peux résister à la mission de soutenir les apiculteurs quelque soit l’endroit où je suis.
Le restaurant Torreon ouvre ses portes à 19 heures 30. Nous sommes les premiers à nous installer aux tables nappées d'un blanc immaculé et aux bougies fondantes. Quelques secondes plus tard, les marcheurs affamés occupent la petite salle qui se fait l'écho d'un brouhaha où se mèlent toutes les langues.
Cerf, chevreuil sanglier, lièvre et perdrix sont les vedettes du menu, on est dans un pays de chasseurs.
La suite, c’est une bouteille de vin de Ronda, et le fameux alcool de la casa fleurant trop la badiane, mais dont nous ne laisserons aucune goutte dans le cul de la bouteille.
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CLIC - CLAC, merci Cricri !
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